Порой ласковый, но зачастую серый, промозглый край нескончаемой тайги и неисчислимых озёр. Скалы, болота, речки, речушки. Комары, мошка, ягоды, грибы, рыбалка. Бездорожье, брошенные деревни, заросшие травою поля, вырезанные по живому телу леса, чаще всего под чистую. Сумасшедшие закаты и восходы. Незабываемые белые ночи. Чайки над ровной водой и белые пароходы.
Это всё Карелия. Край тяжелый, но красивый. Со своей душой.
Который живет по своим законам и правилам.

Карелия расположена на северо-западе страны и входит в состав Северо-Западного федерального округа. Это республика в составе России: она имеет собственные герб, флаг и гимн. Около 50 % территории Карельского края покрыто лесом, а четверть - водная поверхность. Карелия - «край озер», здесь насчитывается более 61 000 озёр, 27 000 рек и 29 водохранилищ. Самые крупные озёра - Ладожское и Онежское, а наиболее крупные реки - Водла, Выг, Ковда, Кемь, Сунна и Шуя.

На Ладвинской равнине

По Карелии проходит «Голубая дорога» - международный туристский маршрут, связывающий Норвегию, Швецию, Финляндию и Россию. Основные виды отдыха в регионе: экскурсионные туры (Кижи - Валаам - Соловки - Водопад Кивач - Марциальные Воды - Рускеальский мраморный каньон), активный отдых (сафари на квадроциклах, сплавы по порожистым рекам, охота и рыбалка, пешие походы, лыжные походы, велотуры, джип-туры), детский и молодёжный отдых в лагерях, событийные и праздничные туры, отдых в коттеджах и туркомплексах.

водопад "Юкакнкоски"

Ведлозеро

Столица - Петрозаводск. Крупные города и туристические центры: Кондопога, Кемь, Костомукша, Сортавала, Медвежьегорск, Беломорск, Пудож, Олонец. Население - около 691 тыс. человек.

Фауна Карелии относительно молодая, она сформировалась после Ледникового периода. Всего на территории республики обитают 63 вида млекопитающих, многие из которых, например, ладожская кольчатая нерпа, белка-летяга и бурый ушан занесены в Красную книгу. На реках Карелии можно увидеть хатки европейских и канадских бобров.

Канадский бобр, а также ондатра, американская норка - акклиматизированные представители фауны Северной Америки. Енотовидная собака тоже не коренной обитатель Карелии, она родом с Дальнего Востока. С конца 1960-х стали появляться кабаны, в южные районы заходит косуля. Встречается медведь, рысь, барсук и волк.

Из года в год, летящие на север гуси, останавливаются отдыхать на полях Олонецкой равнины в Карелии

В Карелии обитает 285 видов птиц, из которых 36 видов внесены в Красную книгу Карелии. Самые распространённые птицы - это зяблики. Встречается боровая дичь - рябчики, тетерева, белые куропатки, глухари. Каждую весну в Карелию из тёплых стран прилетают гуси. Распространены хищные птицы: совы, ястреба, орлы-беркуты, болотные луни. Также обитает 40 пар редких орланов-белохвостов. Из водоплавающих: утки, гагары, кулики, множество чаек и самая крупная из нырковых уток Карелии - обыкновенная гага, ценная своим тёплым пухом.

Так же как и фауна, растительный мир Карелии сформировался относительно недавно - 10-15 тысяч лет назад. Преобладают хвойные леса, к северу - сосновые, южнее - и сосновые, и еловые. Основные хвойные породы: сосна обыкновенная и ель обыкновенная. Реже встречаются ель финская, ель сибирская, крайне редко - лиственница сибирская. Мелколиственные породы широко распространены в лесах Карелии, это: берёза пушистая, берёза бородавчатая, осина, ольха серая, некоторые виды ивы.

Карелия - край ягод, здесь произрастают во множестве брусника, черника, морошка, голубика, клюква, растёт в лесах малина - как дикая, так и одичавшая, иногда перебираясь из деревенских садов. На юге республики обильно растут земляника и смородина. В лесах обычен можжевельник, нередки черёмуха и крушина. Изредка встречается калина красная.

Музей-заповедник «Кижи»

Музей-заповедник «Кижи» - один из крупнейших в России музеев под открытым небом. Это - уникальный историко-культурный и природный комплекс, являющийся особо ценным объектом культурного наследия народов России. Основа музейного собрания - ансамбль Кижского погоста - объект Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО.

Преображенская церковь

37 метров невиданной красоты, 22 купола, тянущихся к небу!
Несомненно, самое знаменитое и выдающееся сооружение ансамбля. Церковь – самое высокое сооружение острова. Её видно практически с любой точки на суше и на воде. Архитектура впечатляет. В голове не укладывается, как можно без современного инструмента, без гвоздей возвести такую красоту?! Но церковь и правда была создана без единого гвоздя в 1714 году. Как раз в этом году и произошла закладка алтаря церкви. История церкви гласит, что она была возведена на месте сгоревшей от удара молнии старой.

Покровская церковь

Вторая церковь ансамбля - зимняя, в честь Покрова Божьей матери (праздник 14 октября) - построена спустя пол столетия после Преображенской. Церковь венчают девять главок. В русском деревянном зодчестве подобное строение уникально. Существующий четырехглавый иконостас Покровской церкви состоит из подлинных икон, многие из которых написаны специально для этого храма. Самая древняя из них датируется XVI в. В Покровской церкви проходят богослужения в течение лета и до самого Покрова. В 2003 г. приход получил статус ставропигиального и находится под патронажем святейшего Патриарха и всея Руси Алексия II.

Воицкий падун

Находится в Средней Карелии на р.Нижний Выг в 2-х км от п.Надвоицы. Водопада как такового сейчас уже нет, осталось только его высохшее ложе в обрамлении темных скал, зеленого леса и могучих валунов. Но когда-то водопад был знаменит, о нем слагались легенды и предания. Его известность значительно выросла в XVIII веке, когда неподалеку начал работу Воицкий медный рудник.

Одним из последних известных людей, побывавших на "действовавшем" водопаде, был писатель М.М.Пришвин. Он оставил его описание, в котором есть и такие слова: "...Гул, хаос! Трудно сосредоточиться, немыслимо отдать себе отчет, что же я вижу? Но тянет и тянет смотреть...Очевидно какие-то таинственные силы влияют на падение воды, и в каждый момент все ее частички иные: водопад живет какой-то бесконечно сложной собственной жизнью..."

Валаам. Залив "Скалистый Берег"

Валаам. Залив "Скалистый Берег". Пройдя от причала Большой Никоновской бухты на юго-запад Валаамского архипелага попадаем в район живописнейшего залива "Скалистый Берег" с уникальной природой Валаама и окружающей его Ладоги.

Валаам. Большая Никоновская бухта

Горный парк «Рускеала». Жемчужина Горного парка – Мраморный каньон.

Мраморный каньон – памятник индустриальной культуры (горного дела) конца XVIII - начала XX в.в., официально включенный в список культурного наследия России в 1998 г. Подобного памятника, представляющего собой рукотворную «чашу» в сплошном массиве мраморов, прорезанного системой шахт, штолен и штреков, в Европе больше нет. Отсюда были получены блоки для облицовки многих архитектурных творений Санкт-Петербурга, в том числе и величественного Исаакиевского собора.

Это самый старый из Рускеальских карьеров. Его длина 450 м, ширина 60-100 м, глубина 30-50 м. Он затоплен до уровня верхнего подземного горизонта. Затопили карьер финны перед началом советско-финской войны 1939-40 г.г. Большинство штолен первой трети прошлого века находятся под водой. Только одна из них расположена выше уровня воды.

Внешне Мраморный каньон производит колоссальное впечатление: серо-белые скалы обрываются в бирюзовое озеро с сильно изрезанными берегами, и уходят на многометровую глубину.

Часть глыб висят над водой под отрицательным углом, а в гроты, которые сформировались в отвесных скалах, можно заплыть на лодке и полюбоваться игрой света на мраморном потолке. Выглядят гроты очень красиво, белый мрамор сводов и стен замечательно отражается в спокойной воде.

Сочетание природы Карелии и деятельности человека придали этому карьеру удивительно живописный вид, который привлекает любителей путешествий не только из Карелии, но и из Санкт-Петербурга, Москвы и других мест.

Рускеальский водопад "Ахвенкоски"

Рускеальский водопад Ахвенкоски в переводе с финского языка «Окунёвый порог». Местные жители иногда называют его «водопад у трех мостов». В этом месте извилистая речка Тохмайоки трижды пересекает автодорогу.
Особую известность водопад Ахвенкоски приобрёл благодаря снятому в 1972 году фильму «А зори здесь тихие».

Линия Маннергейма

Ли́ния Маннерге́йма (фин. Mannerheim-linja) - комплекс оборонительных сооружений между Финским заливом и Ладогой, созданный в 1920-1930 годы на финской части Карельского перешейка для сдерживания возможного наступательного удара со стороны СССР 132-135 км длиной.

Эта линия стала местом наиболее значительных боёв в «Зимнюю войну» 1940-го года и получила большую известность в международной прессе. Между Выборгом и границей с СССР были спланированы три линии обороны. Ближайшая к границе называлась «главная», затем шла «промежуточная», вблизи Выборга «задняя».

Самый мощный узел главной линии располагался в районе Суммакюля, месте наибольшей угрозы прорыва. Во время Зимней войны финская и за ней западная пресса называла комплекс главной оборонительной линии по имени главнокомандующего маршала Карла Маннергейма, по приказу которого разрабатывались планы обороны Карельского перешейка ещё в 1918 году. По его же инициативе были созданы наиболее крупные сооружения комплекса обороны.

Обороноспособность линии Маннергейма значительно преувеличивалась пропагандой с обеих сторон.

место гибели 1217 полка

С 24.00 6.02.42г. до исходящего дня 7.02.42 г. противник оборонял взятые рубежи, одновременно все непрерывные атаки участка обороны. 1217 стрелковый полк героически, отстаивая каждую пядь земли огнем и контратаками, отбрасывал противника в исходное положение. Враг нес большие потери. Hо, встретив сильное сопротивление противника части залегли и перешли к обороне. В окружении 1217 сп, не получив подкрепления живой силой и боеприпасами, погиб в жестоких схватках с противником, от полка осталось 28 человек.

Тела погибших советских бойцов, по описаниям очевидца, лежали в 2-3 яруса, и при артналете части тел разлетались по всему лесу. Всего в окружении из состава дивизии пропало без вести - погибло 1229 человек.

Из воспоминаний бывшего рядового 8-й пехотной дивизии финнов Отто Коинвунгаса из Оулу: «Первое, что мы увидели, когда прибыли на передовую, - солдат вез на лошади целый воз трупов русских солдат. В начале января русские пошли в атаку, но потерпели поражение. По обеим сторонам дороги было так много русских солдат, погибших и замерзших, что мертвые, стоя, поддерживали друг друга».

Из Онежского - в Ладожское. Река Свирь.

Свирь - большая река на северо-востоке Ленинградской области России, вблизи её административной границы с Республикой Карелия, важное звено Волго-Балтийского водного пути. Свирь берёт начало в Онежском озере и впадает в Ладожское озеро. В среднем течении Свири существовали пороги, но после постройки на реке каскада электростанций, плотины подняли уровень воды, затопив пороги и создав глубоководный путь на всём протяжении реки.

Свирь имеет два значительных притока - реки Пашу и Оять, используемые для сплава леса. В реке водятся окунь, лещ, щука, плотва, налим, сом, лосось, хариус и пр.
Своеобразие реке придает множество островов.Река течёт в низинах, которые в прошлом были заняты ледниковыми водоёмами. В реке водятся окунь, лещ, щука, плотва, налим, сом, лосось, хариус и пр.

ЗИМА В КАРЕЛИИ

Водопад Кивач зимой

Ледовые торосы на Онежском озере

Российские и иностранные туристы уже давно «положили глаз» на Карельские края. И дело тут вовсе не только в его девственной природе и уникальных памятниках архитектуры. Главная причина проста: туристический сезон в республике вовсе не ограничивается тремя летними месяцами - в Карелию непрерывно едут в течение всего года. Здесь найдут для себя отдых по душе и поклонники активного туризма, и те, кто любит спокойные путешествия всей семьей.

Фото не мои. Использовано огромное количество сайтов и страниц Яндекса. Извините, что не указываю никого конкретно.

Карельский край расположен на самом севере России. С запада он граничит с Финляндией, а его восточные берега омываются Белым морем. Этот регион славится удивительной фауной и флорой, во многом сохранившей свой первозданный вид. хранит множество тайн, он испещрен реками, а в его недрах скрывается огромное количество озер.

Сегодня эти места охраняются государством. Охота и вырубка лесов строго контролируются. Лес играет важную роль в развитии туристической инфраструктуры, а также имеет важное промышленное значение.

Энциклопедические данные

Лесами покрыто более половины территории республики Карелия. Еще 30 % занимают болота. В общей сложности лес Карелии занимает 14 млн гектаров, 9,5 млн из которых покрыты сплошным густым лесом. Треть этой территории является охранной, остальные леса используются промышленно.

Географические особенности

Карелия отличается своеобразным рельефом. Ее территория словно лоскутный ковер, на котором можно разглядеть хвойные леса, болотца, пустоши, березовые рощи, холмы. В доисторические времена ландшафт формировался под воздействием движения ледников. Сегодня, как память о событиях былых эпох, над регионом возвышаются «бараньи лбы» - своеобразные белые гладкие скалы, вытесанные гигантскими льдами.

Южные регионы сплошь покрыты густым и высоким сосновым лесом. Северный лес Карелии отличается меньшей высотой и густотой.

Хвойные и лиственные деревья Карелии

Песчаная почва объясняет тот факт, что в Карелии царствует сосна. Ей принадлежит почти 70 % лесов. Ель произрастает на глинистых и суглинистых почвах, преимущественно в южном регионе среднетаежной полосы.

Некоторые изолированные участки побережья Онежского озера покрыты ельником, сочетающимся с липой и клёном. Хвойные леса Карелии на юго-востоке республики перемешиваются с сибирской лиственницей.

Из лиственных деревьев в регионе произрастает ольха серая, осина. Знаменитая обладающая пестрой окраской, высокой плотностью и необычайной свилеватостью древесины, встречается только в южных краях региона.

Богаты эти места и лекарственными растениями. Здесь произрастают дикоросы: толокнянка, ландыш, ятрышник, вахта.

Климат

Лес Карелии формировался под воздействием сурового северного климата. Северный регион прилегает к границе Полярного круга, а совсем небольшая часть расположена даже в его пределе.

Для леса характерна типичная таежная экосистема, но окрестности Левозера, расположенного на самом севере Карелии, - это тундра.

Белые ночи и сезонные особенности региона

Зима в этих краях продолжительна. В северных регионах дней с минусовой температурой насчитывается 190 в году, в южных - около 150. Осень начинается уже в августе и завершается примерно в середине октября. Водоемы замерзают, усиливаются ветра, увеличивается интенсивность и продолжительность осадков.

Если вас манит осенний лес Карелии, воспетый многими художниками и поэтами, отправляйтесь туда в конце августа или самом начале сентября, иначе вам представится возможность любоваться таёжной зимой.

Однако зима в этих краях не так уж страшна. Еще в середине осени в Карелии выпадает внушительное количество снега, который то подтаивает, то валит хлопьями вновь. Снежный покров сохраняется практически полгода на уровне 60-70 см (в особо снежные зимы - даже до метра). Для зимы нередки оттепели, когда солнце светит, словно весеннее.

Еще одна особенность, которую следует знать об этих местах, - белые ночи. Летом продолжительность светового дня превышает 23 часа. Темнота практически не наступает, а пик белой ночи приходится на июнь, когда не бывает даже сумерек. Но есть, конечно, и обратная сторона медали - полярная ночь, опускающаяся на землю почти на 3 месяца. Правда, на юге республике это явление выражено слабо. За белыми ночами нужно отправляться подальше на север - примерно на 66 градусов северной широты.

Карельские озера

Леса не единственное природное богатство Карелии. Этот край славится еще и озерами. В нем расположено два крупнейших озера Европы - Ладожское и Онежское. Озера играют очень важную роль в жизни лесной экосистемы. На их берегах издревле селились коренные жители края - карелы. Они занимались не только охотой, но и рыбалкой. Важное значение озера имеют и для животных, которые населяют леса Карелии. Фото этих мест манят туристов. Люди и сегодня предпочитают селиться неподалеку от лесных озёр.

Общее количество карельских озер достигает отметки в 60 тысяч. Немало в этих краях и рек - около 11 тысяч. Все водоемы края относятся к бассейнам Белого и Балтийского морей.

Животный мир лесов

Весьма разнообразна. Среди млекопитающих преобладают рыси, куницы, американские и русские норки, выдры, хорьки, ласки, росомахи, горностаи, барсуки, бурые медведи, волки, енотовидные собаки, лоси, лисицы, дикие северные олени, кроты, землеройки, белки, мыши. Ежи встречаются реже и только на юге. Ондатры расселились во многих водоемах южной и средней Карелии. Заяц-беляк имеет широкое промысловое значение. Из пресмыкающихся немало ужей и гадюк. Но змей можно встретить только в южных регионах, на севере их почти нет.

Леса республики Карелия - это дом для 200 видов пернатых, большинство из которых перелетные. Постоянно здесь обитают глухари, тетерева, рябчики, куропатки. Разнообразны водоплавающие птицы: гагары, чомги, утки, гуси, лебеди. Есть в лесах кулики, ястребы, выпи, скопы, сарычи, журавли и коростели, много разных видов сов. Нередки здесь также дятлы и дрозды, с осенью в эти края слетаются свиристели. Особенно внимательный турист может повстречать в карельских лесах даже беркута. Тетерев и глухарь расселяются повсеместно.

Острова на Белом море славятся поселениями гаги, имеющей высококачественный пух. На нее, как и на других редких птиц, охотиться запрещено.

Насекомые

Если вы планируете посетить сказочные карельские леса и советуетесь с бывалыми туристами, наверняка вам доводится периодически слушать страшилки о комарах размером с воробья, которыми просто кишат и дикие заросли, и даже крупные города этого северного края.

Сведения о размерах, разумеется, преувеличены, однако дыма без огня не бывает. Комаров здесь огромное количество, причем они довольно крупные. А кроме комаров, леса и болота Карелии населяет еще просто немыслимое количество самых разных кровососущих, которые особенно активны в период цветения ягоды морошки. Но к концу августа активность слабеет, а с первыми сентябрьскими заморозками и вовсе сходит на нет.

Туризм в Карелии

Две трети республики открыты для туристов. Пробраться в заповедник вряд ли удастся, поскольку во все охранные зоны попросту запрещен въезд. Да и делать там особо нечего, в таежном холоде и первозданной глуши.

Лучше отправиться в регионы с более-менее развитой туристической инфраструктурой. А она, стоит упомянуть, повсеместно пребывает еще в стадии становлении. Говорить о высоком уровне сервиса пока не приходится. Но за этим ли едут в тайгу туристы?

Лидирует в топе Валаам - древний монастырский комплекс на одном из Сюда можно отправиться самостоятельно или же в составе экскурсионной группы. Не меньшего внимания заслуживает монастырь в городе Кижи. Оба эти места находятся за пределами карельского леса, однако те, кто едет в эти края издалека, стараются побывать не только в дикой глуши первозданной природы, но и посетить святые места.

Многие исследователи уверяют, что в Карелии расположено множество геоактивных аномалий, называемых местами силы. Кстати, Валаам и Кижи тоже к ним относятся и считаются одними из самых мощных. В лесной глуши скрывается множество древних языческих капищ, построенных еще саамами и лопарями - коренными обитателями этих мест, которые впоследствии были вытеснены предками современных карелов и славянами. Некоторые смельчаки отправляются в карельские леса именно ради этих мистических мест. Хорошо подумайте: готовы ли вы к встрече с неизведанным?

Если вы решили увидеть своими глазами, какой лес в Карелии, планируйте поздку на любое время года. Туристические агентства предлагают гостям и летний дикий отдых, и рождественские туры, и сплавы по строптивым рекам, и многие другие программы, максимально раскрывающие красоту озер и лесов. Конечно, в плане турбизнеса Карелии еще есть куда расти, но даже нынешний уровень удовлетворит взыскательного отпускника. К услугам гостей прокат любого водного транспорта, конные прогулки, сафари (в сезон, разумеется), рыбалка. Вы можете отправляться на отдых даже без экипировки и снастей - всё можно взять в прокате.

Кемпинг в лесу

Ну а если цивилизованный, организованный командой профессионалов отдых в лесах Карелии не ваша тема, можно посетить эти места в компании таких же заядлых походников. В идеале, если в группе будет хотя бы один человек, имеющий опыт походов по Карелии. Не везде можно разбивать палатки и жечь костры, а некоторых удивительных мест и вовсе нет на картах. К примеру, самостоятельно добраться до Острова Духов по Охте почти невозможно - здесь потребуется опытный проводник.

Места для кемпинга в большом количестве организованы на берегах лесных озер и порожистых рек. Эти места особо привлекательны для любителей водных видов спорта. Байдарочники в Карелии не редкость.

Чтобы не иметь проблем с законом и собственной совестью, соблюдайте правила безопасности при организации кострищ. Не оставляйте в диком лесу никаких следов о вашем пребывании в виде упаковок от напитков и еды и бытового мусора. Это может кончиться крупным штрафом.

Народные лесные промыслы

Лес Карелии все лето готов щедро делиться богатствами. Здесь вы можете насобирать клюквы, брусники, морошки, черники, малины, голубики. Много в этих краях и грибов. Местные жители занимаются тихой охотой весь сезон. Если вам не повезет ни с грибами, ни с ягодами, расспросите жителей любого придорожного поселения. Наверняка найдется немало желающих предложить вам местные деликатесы за умеренную плату.

В древности люди промышляли еще и охотой. Ценный пушной зверь, которым даже сегодня изобилуют карельские леса, ценился далеко за пределами края. Предки карелов вели активную торговлю, продавая свой товар купцам со всех концов Европы.

Промышленное значение леса

Сегодня главными направлениями являются не только добыча пушнины, сбор ягод, грибов и лекарственных растений, но и целлюлозно-бумажная, а также деревообрабатывающая промышленность. Заготовители добывают лес на корню в Карелии и отправляют его во многие регионы России. Немалая часть леса уходит на экспорт. Чтобы поддержать баланс, государство строго контролирует вырубку лесов и высадку саженцев молодых деревьев.

Есть основания предполагать, что редкие и низкорослые так называемые «осветленные» сосновые леса, осо‐бенно широко распространенные в северной части республики, обязаны своим происхождением многократным устойчивым низовым пожарам. В местообитаниях со свежими и влажными почвами низовые пожары предотвращают смену сосны елью: тонкокорая с поверхностной корневой системой ель легко повреждается огнем, тогда как толстокорая с более глубокими корнями сосна успешно противостоит ему. За последние 25-30 лет в результате успешной борьбы с лесными пожарами масштабы смены сосны елью резко возросли.

Возникшие в результате хозяйственной деятельности производные сосновые леса обычно одновозрастны. Участие лиственных пород и ели в них может быть довольно высоким, вплоть до смены сосны лиственными на богатых почвах. Если при рубке насаждений сохранились подрост и тонкомер ели, на месте сосняка может сформироваться еловое насаждение. Однако как с хозяйственной, так и с экологической точки зрения эта смена нежелательна. Сосняки дают больше древесины, в них больше ягод и грибов, они более привлекательны для отдыхающих. В отличие от ели сосна дает живицу. Сосновые леса отличаются лучшими водоохранными и почвозащитными свойствами.

Смену сосны елью можно допустить лишь на наиболее плодородных почвах, где еловые насаждения и по производительности, и по устойчивости к неблагоприятным природным факторам (ветры, вредные насекомые, грибные заболевания) мало уступают соснякам. Производительность сосновых лесов в Карелии намного меньше, чем в южных и средних районах страны, что в значительной степени объясняется неблагоприятными почвенно-климатическими условиями. Однако это не единственная причина. Как упоминалось ранее, устойчивые низовые пожары не только повреждают деревья, но и снижают плодородие почвы. В разновозрастных дре-востоях сосна в течение первых 20-60 лет подвергается угнетению, что отрицательно сказывается на ее росте до конца жизни.

В коренных еловых лесах древостой разновозрастны. Как примесь в них могут встречаться сосна, береза, осина, реже — ольха серая. Доля этих пород в составе древостоя обычно не превышает 20-30% (по запасу).Процессы отпада и восстановления в абсолютно разновозрастных ельниках происходят одновременно и сравнительно равномерно, в результате основные биометрические показатели (состав, запас древесины, густота, средние диаметр и высота и др.) таких древостоев во времени колеблются незначительно. Состояние подвижного равновесия может быть нарушено рубкой, пожаром, ветровалом и другими факторами.

В разновозрастных ельниках по числу стволов преобладают наиболее молодые и мелкие деревья, по запасу -деревья старше 160 лет с диаметром выше среднего. Полог крон прерывистый, зубчатый, в связи с чем к поверхности почвы проникает значительное количество света, и здесь довольно многочисленны травы и кустарнички.

Благодаря теневыносливости ель прочно удерживает занятую ею территорию. Пожары в еловых лесах бывали редко и существенного влияния на их жизнь не оказывали. Не наблюдались в разновозрастных древостоях и ветровалы.Производные еловые леса возникли на вырубках, или на так называемых «подсеках», как правило, через смену пород — открытые пространства заселялись сначала березой, реже осиной, под их пологом появлялась ель. К 100-120 годам менее долговечные лиственные породы отмирали, и ель вновь занимала ранее утраченную территорию. Лишь около 15% вырубок восстанавливается елью без смены пород и в основном в тех случаях, когда при рубке сохраняются жизнеспособный подрост и тонкомер ели.

Смена ели лиственными породами при рубках леса связана с ее биологическими и экологическими особенностями. Ель боится поздних весенних заморозков, поэтому в первые годы жизни ей нужна защита в виде полога лиственных пород; ель плохо уживается со злаками, которые исчезают после появления березы и осины; ель сравнительно редко плодоносит (обильные урожаи семян бывают раз в 5-6 лет) и медленно растет в первые годы жизни, поэтому береза и осина обгоняют ее; наконец, ель занимает в основном богатые почвы, где лиственные породы растут наиболее успешно.

Производные ельники относительно одновозрастны. Под сомкнутым пологом их царит полумрак, почва покрыта опавшей хвоей, трав и кустарничков мало, жизнеспособного подроста практически нет.По сравнению с сосной спектр местообитаний ели значительно уже. По сравнению с сосняками продуктивность ельников в сходных условиях местопроизрастания заметно ниже и только на богатых свежих почвах она примерно одинакова (к возрасту спелости). Около 60% еловых лесов Карелии произрастает в пределах подзоны средней тайги.

Лиственные леса (березняки, осинники и ольшаники) в условиях Карелии возникли в основном в связи с деятельностью человека, и, таким образом, они являются производными. В подзоне средней тайги находится около 80% лиственных лесов республики. Березняки составляют свыше 90% площади лиственных дре-востоев.Большинство березняков сформировалось после рубки еловых насаждений. Смена сосны березой происходит значительно реже, обычно в наиболее производительных типах леса среднетаежной подзоны.

Под влиянием хозяйственного освоения, в основном рубок, коренные леса в Карелии исчезают. На смену им приходят производные насаждения естественного и искусственного происхождения, особенностью которых является одновозрастность. Какие хозяйственные и экологические последствия это может за собой повлечь?

Если судить по объему древесины, то одновозрастные сосняки и ельники предпочтительнее. Запас древесины одновозрастных ельников черничных в возрасте 125-140 лет в условиях южной Карелии достигает 450-480 м3 на гектаре, тогда как в наиболее продуктивных разновозрастных ельниках в тех же условиях этот запас не превышает 360 м3. Обычно же запас древесины в разновозрастных еловых древостоях меньше по сравнению с одновоз-растными на 20-30%. Если же сравнивать древесную продукцию одновозрастных и разновозрастных древостоев не по объему, а по массе, картина заметно меняется. Поскольку плотность древесины в разновозрастных лесах на 15-20% больше, разница в массе древесины снижается до 5-10% в пользу одновозрастных древостоев.

Однако по ресурсам большинства видов недревесной продукции леса (ягоды, лекарственные растения и др.) преимущество на стороне разновозрастных лесов. В них разнообразнее и многочисленнее население птиц и млекопитающих, в том числе промысловых видов. Необходимо отметить также, что одновозрастные леса по сравнению с разновозрастными обладают меньшей ветроустойчивостью, худшими почвозащитными и водоохранными свойствами, в большей мере поражаются вредителями и болезнями.

Но в специфических естественно-географических условиях Карелии (короткое и прохладное лето, слабые осенние и весенние паводки, расчлененный рельеф, обусловливающий небольшую площадь водосборов, умеренный ветровой режим и др.) смена разновозрастных лесов одновозрастными, как правило, не влечет за собой серьезных экологических последствий.

Отрицательным явлением с хозяйственной точки зрения является смена хвойных пород лиственными -березой, осиной, ольхой. В настоящее время смену пород можно предотвратить рациональной постановкой лесовосстановительных работ и рубок ухода. По имеющимся данным, сосна успешно возобновляется на 72-83% вырубок, ель -только на 15%, причем исключительно благодаря сохранившимся подросту и тонкомеру. Остальные вырубки возобновляются лиственными породами. Однако через 10-15 лет более чем на половине площади лиственных молодняков формируется второй ярус — из ели, за счет которого путем рубок ухода или рубок реконструкции могут быть сформированы высокопроизводительные еловые древостой. Заметных экологических последствий смена пород не вызывает.

При формировании лесов будущего следует исходить из их целевого назначения. Для лесов второй-третьей групп, где основная цель — получение наибольшего количества древесины, предпочтительнее одновозрастные древостой. Лесам первой группы, призванным выполнять почвозащитные, водоохранные, рекреационные и санитарно-гигиенические функции, более соответствуют разновозрастные насаждения.

Доминирующее значение леса как источника воспроизводимых природных ресурсов (древесины, лекарственного сырья, грибов, ягод и др.), как места обитания ценных промысловых видов жи-. вотных и как фактора, стабилизирующего биосферные процессы, в частности, сдерживающего развитие негативных проявлений антропогенного воздействия на окружающую среду, в условиях Карелии сохранится и в будущем.

Обратиться к теме истории Карелии периода революционных и военных событий первой половины 20 века меня заставило не только желание самому разобраться во всех хитросплетениях политики тех времен, но и продолжающееся уже сто лет, с одной стороны, упрямое игнорирование и замалчивание целого пласта истории под условным термином «карельская независимость», а с другой - понимание того, что за сто лет накопилось столько стереотипов, вранья и передергивания фактов, что дальше просто некуда. Кажется, что за целый век мы ни на йоту не продвинулись в вопросе понимания того, что происходило в Карелии накануне революции, в ее разгар и во времена гражданской войны.

Калевала (Ухта). Наши дни. Фото: Андрей Туоми

В течение последних лет нам упорно навязывается «круглая» историческая дата - столетие Республики Карелии, — которую мы готовимся широко и празднично отметить в 2020 году. Упрощенная и очень условная дата намертво пришита суровой красной нитью истории ко дню образования Карельской трудовой коммуны, от которой и ведется летосчисление в современной Республике Карелия.

Но так ли все просто и так ли все однозначно? Так ли действительно обстоят дела на самом деле? Действительно ли сто лет назад среди лесов, озер и болот вдруг, ни с того, ни с сего, выросло красное, советское национальное образование, зашагавшее, на разрыве штанов, в светлое коммунистическое будущее вместе со всей страной? И пришедшее, спустя сто лет, к тому же таежному тупику, откуда оно и вышло, как утверждает официальная история?

Я не претендую на глубокую научность своего анализа, на истину в последней инстанции и опираюсь лишь на то, что мне известно из открытых источников, а главное - из рассказов моих предков и современников, живших и живущих в Виенан Карьяла. Опираясь на то, что пытается понять и осмысли каждый карел севера, задающий себе вопросы - кто мы, откуда пришли, что оставим после себя?

Часть первая.

Сколько на свете Карелий?

Когда мы произносим слово «Карелия», то редко задумываемся над тем, что в мире существует три совершенно разных Карелии, которые в равной степени имеют право таковыми именоваться. Кроме всем нам понятной и известной Карелии, в которой мы все имеем счастье обитать, есть финляндская Карелия и Тверская Карелия. Кроме того, внутри той Карелии, в которой живем мы, существует разделение на северную и южную часть, о котором мы поговорим немного позднее. И если мы говорим о сложившейся исторической общности, то территориально самыми «старыми», исконными карельскими землями можно назвать одновременно и финляндскую Карелию, и Тверскую Карелию и Олонецкую Карелию, а самым древним - Карельский перешеек, где от карелов, правда, в силу исторических событий разных веков, осталось одно наименование.

В чем причина столь неоднородного расселения народа - давно выяснено и установлено. Затяжные войны со шведами за карельские земли в течение всего периода средневековья, истощившие силы карельского этноса, вынудили народ к Великому Исходу. Свою самую негативную роль в разделении карелов сыграл и Ореховский мирный (1323 года) договор Новгорода со Швецией, разделивший пополам не только карельские земли, но и сам этнос.

В той части Карелии, которая отошла Новгороду, карелы не изменили ни своего образа жизни, ни места обитания. А вот перед той частью народа, которая перешла под шведскую корону, встал нелегкий выбор: либо погибнуть, либо изменить веру. В те далекие времена, когда вера являлось доминантой во всех областях общественных, политических, межгосударственных и межличностных отношений, когда религия была главным «топливным баком» любой войны, понятия «свобода совести» не существовало в природе. Иная вера была достаточным и общепринятым мотивом для физического уничтожения людей. Какая-то часть западных карелов исповедовала католицизм (а позднее - лютеранство) и им шведское подданство ничем не угрожало, а вот православным карелам не оставалось иного выбора, кроме исхода на юго-восток и на северо-восток.

Коренные и пришлые

Юго-восточная часть исходящих из исконных земель карелов осела в Новгородских и, по большей части, в Тверских землях, а те, что уходили на северо-восток, освоили земли севера современной Республики Карелии. Отсюда мы должны сделать первый и важный вывод, который еще сыграет свою роль во всей последующей истории: карельское население северных районов нашей Карелии не является исконным (коренным) населением этих мест. Реболы, Калевалу (Ухтуа), Вокнаволок, Кестеньгу и сотни других сел и деревень освоили (или основали) и обжили именно те карелы, которые пришли сюда с территории современной Финляндии, Северного Приладожья и Карельского перешейка. Пришли, естественно, они не на пустые, но малозаселенные земли лаппи и составили то, что сегодня принято называть (в языковом разделении) «территорией собственно-карельского языка».

Казалось бы, тверские карелы (такие же пришлые в земли тверщины, как их собратья севера Республики Карелия), живущие в самом сердце России, географически более близки к прионежским или олонецким карелам. Но это только географически, этнически они как раз более близки к северным карелам и к карелам Финляндии. Язык тверских карелов является диалектом собственно-карельского языка, а не людиковского и ливвиковского языков. Одновременная языковая близость и тверских, и северных карелов к финскому языку как раз и подтверждает, что все они вышли из одного «родового гнезда». И оба этих субэтноса не являются исконным и коренным населением своих нынешних ареалов обитания. То есть таковыми они стали совсем недавно - изменив статус пришлого населения на статус укоренившегося. То есть, став коренным населением. В том их серьезное отличие от своих соплеменников Прионежья и Олонецкой равнины, где тамошние карелы уже много столетий являются коренным населением.

Карельская идентичность

Еще один немаловажный исторический вывод, который мы можем сделать, состоит в том, что та часть карелов, которая, в результате Великого Исхода, оказалась на территории современных северных районов республики, еще на многие века сохранила свою исконную карельскую идентичность. Этот вывод я делаю не для того, чтобы умалить достоинства одних карелов и возвысить достоинства других, а для того, чтобы мы поняли существенную разницу между всеми существовавшими и существующими группами карелов.

Судите сами: когда мы говорим о карелах Финляндии, то сразу же оговариваемся, что эта часть этноса практически полностью ассимилировалась с финнами, попав под влияние более мощной (хоть и тоже весьма разнообразной) культуры, религии и уклада жизни. Говоря о прионежских и олонецких карелах, мы оговариваемся, что эта часть этноса попала под сильнейшее влияние русской культуры, языка и уклада жизни. Точно такое же мощное влияние русских мы видим в Тверской Карелии. Эти вещи вытекают из объективных обстоятельств обитания карелов в тех местах, где есть сильное влияние других сильных этносов - русского и финского.

А вот с северными карелами произошла историческая консервация, когда они ушли на северо-восток, «захватив» с собой язык, культуру и уклад жизни и принеся все это в свою новую «землю обетованную», где не было влияния других мощных этносов. Влияние лаппи на карелов было очень незначительным, скорее северные карелы ассимилировали ту часть лапландцев, на земли которых они пришли.

Языковое разнообразие

Сегодня ситуация с карельским языком выглядит весьма разнообразно. Карелу севера республики, более или менее легко разговаривать на родном языке с северянами-финнами, он их понимает, они его тоже. У тверских карелов для северянина немного непривычный, но очень понятный говор. Языки людиков и ливвиков северянам (без языковой подготовки) понятны в общем контексте беседы, а вот язык северян олончанам и прионежским карелам понять гораздо сложнее.

Не углубляясь в вопросы лингвистики и тайны формирования диалектов и говоров, отметим, что языковое разнообразие Карелии достаточно, чтобы сделать выводы, откуда что взялось и почему все так произошло. Тем более, что кроме языкового различия, «теории разных Карелий» есть более веские обоснования и подтверждения.

Рода нашего напевы

Возьмем предмет гордости всех карелов и финнов - эпос «Калевала». Точнее, не сам эпос (ибо «Калевала» — это все-таки литературный результат творческого труда по сбору, обобщению и систематизации устного материала, собранного Элиасом Леннротом), а то, что сохранилось в народе на долгие века - карельские руны.

Если мы обратим внимание на ту территорию, где Леннрот собрал практически весь песенный материал для составления эпоса (а это, по разным оценкам, около или более 90% всех рун), то попадем на совсем небольшой участок территории, расположенной в нынешнем Калевальском районе Карелии. Это Вокнаволок, Суднозеро, Войница и Ухтуа. Именно в этом, своеобразном «золотом сечении» сохранилось в неизменном виде то, что копило несколько десятков поколений карелов. Почему же это так случилось?

Все очень просто объясняется с точки зрения влияния этносов друг на друга. Северные карелы, переселившиеся в нынешний Калевальский район, в силу объективных обстоятельств, ушли от влияния русских и финнов, сохранив еще на несколько веков свою исконную карельскую идентичность. То есть, попросту законсервировавшись в том самом виде, в котором они покинули свои земли во времена Великого Исхода.

В то время, когда происходило смешение культуры южных карелов с культурой русских, а финляндских карелов - с культурой финнов, северные карелы спокойно существовали внутри своего ареала, на который не было никакого воздействия других этносов. Именно этот фактор, как и склонность карелов к традиционализму, консервативность и природное упрямство (которое отмечалось всеми этнографами) позволили законсервировать на долгие столетия культуру, уклад и традиции народа, отгородив его от влияния извне.

Законсервированное средневековье

Более того, карелы севера республики, в силу своего традиционализма, распространили часть своей культуры на север Финляндии, куда карелы устремились по торговым тропам. За тот исторический отрезок времени, который прошел с периода переселения карелов до посещения их новых земель Леннротом (3-4 столетия), обитатели северных районов еще не настолько крепко осели на этих землях, чтобы превратиться окончательно в скотоводов и землепашцев, а предпочитали старинный отхожий промысел.

Леннрот искренне удивлялся тому, что карелы в Ухтуа и Вокнаволоке, имея такие обширные земли, не занимаются сельским хозяйством, предпочитая ему торговлю, рыбную ловлю и охоту. К сожалению, он не пошел дальше и не сделал вывода о том, что в том историческом периоде карелы просто не успели достаточно осесть на земле, прирасти к ней, чтобы начать ее полноценное освоение.

Похожее заключение делали и пришедшие сюда вслед за карелами русские православные священники, которые узрели в этом факте природную лень, упрямство карелов и склонность их к торгашеству. Они тоже не обратили внимания на то, что законсервированные в позднем средневековье карелы сохранили присущие средневековью же промыслы: охота, рыбная ловля и меновая торговля.

Даже если мы сравним старинные фотографии карельских деревень, то увидим не только некоторые сходства в архитектуре и планировке поселений юга и севера Карелии, но и различия, которые сразу бросаются в глаза: южнокарельские деревни на момент съемки выглядят куда более основательно, обжито, уютно и богато, чем деревни севера, которые к тому времени еще не до конца сформировались. Именно такими - как бы находящимися в стадии укоренения - выглядят Ухтуа и Войница на фотографиях Конрада Инха. Почти на всех старых фотографиях сел Виенан Карьяла бросается в глаза главная особенность: отсутствие в них деревьев. Исключения составляют только карельские кладбища, которые на фотографиях отличимы высокими ельниками и реже - сосняками.

(Продолжение следует)

На реке Суна есть уникальный памятник природы - равнинный водопад Кивач. В том месте, где река протекает между диабазовых скал (ширина ущелья - 170 м), вода каскадом падает с высоты 11 м. В прошлом в тихую погоду шум водопада был слышен за 4-5 км. Поэт Гаврила Романович Державин так описал Кивач в своей оде "Водопад":

Алмазна сыплется гора

С высот четыремя скалами;

Жемчуг бездна и сребра

Кипит внизу, бьет вверх буграми;

От брызгов синий холм стоит,

Далече рев в лесу гремит.

После постройки плотины на Суне у поселка Гирвас водопад обмелел. Лишь весной во время половодья он похож на прежний.

Водопад и окружающая его местность находятся на территории заповедника Кивач, который был создан в 1931 г. Его площадь более 10 тыс. га. В состав заповедника входят часть Суны с многочисленными водопадами и порогами, боры и ельники; выходы кристаллических пород в виде гряд (сельг) чередуются с мелкими озерами (дамбами) и покрытыми мхом болотами. Здесь созданы Музей природы, богатый дендрологический парк.

Карельские леса

Карелия - это не только озёра и реки, но и леса, сосновые и, реже, еловые. Растут они почти везде и ещё в 1996 г. занимали около 54% территории республики. В последние десятилетия Карелия стала одним из самых крупных в России поставщиков древесины, часто её в больших количествах вывозят за рубеж.

Наиболее ценна древесина именно северного леса, поэтому вырубки начались с севера республики. Из-за многочисленных болот, которые порой тянутся не на один десяток километров, в 30-50-х гг. ХХ в. лес в крае валили преимущественно зимой. Сани и машины, груженные лесом, передвигались по зимникам - проложенным в снегах дорогам - к единственной железнодорожной линии, пересекающей Карелию с севера на юг. Дорога эта, построенная в 1916 г., долгое время была одноколейная и не могла пропускать много грузов. Только в середине 70-х гг. к ней добавилась вторая колея. В то же время первая шоссейная трасса (Ленинград - Мурманск) разрезала густую чащу с юга на север. С тех пор леса Карелии стали ещё доступнее для вырубки, а кроме того, появилось много автотуристов и сборщиков грибов и ягод.

Долгие годы леса вырубали подчистую, после чего на месте сосновых лесов вырастали менее ценные для промышленности березовые или смешанные. В 70-х гг. на лесосеках стали оставлять небольшие участки нетронутых деревьев, но далека не всегда это помогало восстановить сосновые массивы. Особенно печально выглядят озера с совершенно голыми берегами.

В холмистой местности, где нет болот, лес сразу сводился почти полностью. Очередь болотистых краёв наступила, когда на лесоповалах появилась техника и работа стала вестись круглогодично. Для механизмов потребовались дороги; их начали мостить тоже древесиной. В топких местах стволы кладут поперёк будущей трасы, и получается так называемая лежневая дорога, или лежневка. Она пригодна для эксплуатации всего несколько лет, но этого достаточно, чтобы без остатка вырубить лес. Часто для проезда к лесистому островку среди болот приходилось выкладывать целую бревенчатую дорогу - гать. Хорошо, если под рукой оказывались деревья менее ценных пород: осина, ива, береза, ольха. Однако в Северной Карелии леса почти исключительно сосновые. Иногда на гати уходило до половины спиленного леса. Истощились лесные ресурсы на севере, и заготовка древесины в конце 20 в. сместилась в южные края.