Биюк карасу крым. Как Карасёвка осталась без карасей. Расположение на карте
Среди Крымских гор, в сумраке глубокого, заросшего густым лесом ущелья, под огромным камнем, прикрывающим вход, в таинственной берлоге-пещере живет дикий зверь. Сильнее этого зверя нет никого во всем Крыму! О его могущественной силе издавна знают люди. Самые любопытные, смелые и самоуверенные из людей первые пошли в логово к дикому зверю. А позже даже имя ему посмели дать - Карасу. Правда, с уважительной приставкой: «Баши» - «глава, главный». Так и получил Карасу-Баши своё имя, что в переводе означает «Начало вод, что вытекают из недр земли».
{tab Текст , панорама , карта , фотографии |blue}
После того, как источник получил название, он н поменял своенравный характер дикаря, живущего то в пещере, то под защитой огромного камня. Характер Карасу-Баши действительно своенравный и немного странноватый.
Летом, когда в Крым приходит жара, и дикому зверю, нечего есть, Карасу-Баши прячется в сумрак земных недр, прикрытых от любопытных взглядов глубоким ущельем. Лишь вялые языки струй лижут зеленые ото мха камни у самого входа в логово. Лето - время долгой «спячки» у Карасу-Баши. Лишь иногда налетит на Крым с «большой земли» ливень. Покормит немного дикого зверя, выведет его из мирной летней полудрёмы. И это тоже не надолго. Побушевав пару дней, источник истратит все свои силы и опять уйдет к себе, под зелёные камни.
Другое дело весна, или прохладная, дождливая осень. Издалека, с вершин высоких скал, что окружают сумрачное ущелье, слышен гул. Это - рык Карасу-Баши. Источник набрался сил и довольно ворчит. В это страшное и одновременно по-дикому прекрасное время, можно увидеть и почувствовать истинную, грандиозную мощь самого сильного зверя в Крыму. Вырвавшись из плена земли, воды источника несутся по дну ущелья, сметая все на своем пути. Если сильно повезёт, можно увидеть, как из-под свода пещеры Су-Учхан-Коба водопадом вырывается струя его потока. Неважно, что и кто встанет в это время на пути вод Карасу-Баши - травинка, дерево, камень, зверь или человек. Всё станет мусором под влиянием его разрушающей силы.
Панорама истока Карасу - Баши во время весеннего паводка:
Сила источника не только в разрушении. Гроты в ущелье, глыбовые навалы, толстые слои аллювия у берегов - всё это перенесено или создано силами подземных вод.
Источник не одинок в своем сумрачном ущелье. У подножия грота Су-Учхан-Коба бьёт под толщей вод грифон - младший сын Карасу-Баши. Конечно, у маленького и слабенького грифона нет столько сил, как у Карасу. Он привлекает к себе внешней красотой восходящего прямо из земных глубин горного ключа.
И всё-таки к грозному нраву Карасу-Баши приноровились. В русле остались только самые большие и устойчивые камни. Они обросли мхом. Воды источника смогут оторвать его разве что вместе с камнем. По берегам растут только деревья с развитой корневой системой. Те, что не смогли жить близко от берлоги-пещеры и от проторенной дороги-русла, поселились немного в стороне, на почтительном расстоянии от выходов воды. Одно из самых смелых растений - резуха кавказская. Она выбрала для жилья стенку глыбы, прямо над выходом Карасу-Баши. Привыкли к переменчивому нраву источника и люди. Не просто привыкли, стали приходить в ущелье, чтобы самим познать силу живущего в нём зверя. Вот какой рассказ оставил первый европейский путешественник, который посетил ущелье Карасу-Баши в 1786 году. Им был Жильбер Ромм:
27-го мы ездили осматривать так называемый источник Кара-Су. Проехав вдоль него по довольно широкой долине, где он извивается с большой стремительностью, мы добрались до закрытого ущелья, окруженного высокими обрывистыми скалами, из которых и бьет эта речка, однако без особого шума, так как воды стало значительно меньше. Нам сказали, что в половодье она в этом месте образует очень... [не разобрано] водопады. Впрочем, если сам источник не доставил нам особого удовольствия, зато мы с большим интересом осмотрели старые берега Кара-Су. Во многих местах, справа и слева, виднеются скалы с округлыми вершинами, внизу складчатые, или глубоко подмытые, несмотря на то, что они из очень твердого серого мрамора. Наибольшее впечатление мы получили на высоте приблизительно в 40 или 50 саж. над нынешним течением реки. На этом возвышении находится отвесная скала примерно сажень в 6 вышиной и от 9 до 10 шириной; лицевая сторона ее обращена вглубь долины или, вернее, к источнику Кара-Су. Воды самым изумительным образом огранили эту скалу, расположенную на правом берегу, прорыли ее и размыли ее склоны; в ней видны закругленные по бокам ямы значительной глубины; подле, на такой же высоте, находится другая скала, пробитая водой насквозь. Диаметр отверстия равен приблизительно 2 apш.; y подножия этой мраморной глыбы лежат мелкие осколки, отделенные от нее водой. Позади находится небольшая лощинка, по всей вероятности промытая некогда каким-нибудь рукавом Кара-Су, который, очевидно, отличался не меньшей стремительностью, так как в скале той же породы, на левой стороне этого потока, видны 2 значительные круглые промоины, а подле них груда осколков и гальки, послужившей волнам орудием, с помощью которого они произвели в этих скалах значительные изменения. Ныне этот рукав, лежащий гораздо выше самой Кара-Су, высох. Таким образом, подмывая свои каменистые берега, река вызывала обвалы и несла обломки вниз, в другие места, так что постепенно должна была изменить свое русло, а главное прорыла его на большей глубине, что вполне соответствует местному преданию. Эти данные позволяют нам считать, что в прежние времена Кара-Су протекала по более высокому месту, была шире, так как по обеим сторонам видны пещеры, довольно далеко лежащие друг от друга, и течение ее было еще стремительнее, чем теперь. Вполне вероятно, что в результате произведенных ею вокруг пертурбаций она, при обвалах берегов, сама оказалась засыпанной и, может быть, на довольно значительном пространстве протекает под землей, прежде чем вновь пробиться у скал, где мы ее теперь видели. Следовало бы, поэтому осмотреть более высокие места вдоль по долине, тянущейся, по-видимому, к Чатырдагу, но у нас не хватило времени для этой поездки. Мрамор по берегам этой речки серовато-грязного цвета, без прожилок, и на местах излома видны мелкие кристаллы; отламывается он небольшими кусками. Поверхность, подвергающаяся действию воды и воздуха, покрывается известковым налетом, белым, липким на язык. Со свода одного из гротов, через который просачивается вода, я собрал белый порошок, очень мягкий, выдающий пены при соединении с кислотой. Уж не глина ли это? Она совершенно белая.
(Жильбер Ромм. «Путешествие в Крым в 1786 г») .
Источники р. КарасуСамое интересное мѣсто близъ Карасубазара для всякаго любителя хорошихъ видовъ природы - источники р. Карасу. Они находятся въ 6 верстахъ оть города, и дорога къ нимъ удобна во всякомъ экипажѣ до татарской деревни Карасу-Баши (т. е. голова или начало Карасу). Отсюда же къ источникамъ идетъ хорошая тропинка, посреди тѣнистыхъ садовъ, такъ что прогулку по ней съ удовольствіемъ можно сдѣлать пѣшкомъ. Карасу выходитъ изъ-подъ мѣловыхъ утесовъ двумя большими истоками изъ узкой горжи. Мѣстность здѣсь очень красива. Берега рѣчки скалисты, мѣстами покрыты группами деревьевъ, увитыхъ одичалымъ виноградомъ, - что свидѣтельствуетъ о давности здѣшней садовой культуры...
(М.А.Сосногорова, «Путеводитель по Крыму для путешественников» 1874 года издания).
Пещера Су-Уч-Хан-Коба Наконец, люди осмелели совсем. Силами Карасу-Баши стали пользоваться. Пришлось ему вращать колеса водяных мельниц (не сохранилось ни одной). За пренебрежительное отношение к источнику приходилось (и приходится) платить. Выискивать среди многочисленных заводей оставленную плохо пришвартованную лодку, видеть плавающие на поверхности воды куски построенного по незнанию возле русла сарайчика. Опасаются паводковой силы Карасу-Баши и гидрологи. Мост, который ведёт к посту службы от водозаборной зоны «Исток», сделан подвесным, чтобы в случае «большой воды» поток можно было хоть как-то перейти. Вот вам и «тихая горная речка» в жаркий летний день.
Ущелье Карасу-Баши на спутниковой карте Bing:
{tab Только панорама и фотографии |green}
Панорама истока Карасу-Баши во время весеннего паводка:
Полноэкранный режим включается двойным кликом (поддерживается не всеми браузерами) или нажатием на иконку
Больше фото (кликните на миниатюру и фотография увеличится):
Мерные столбики гидрометеопоста
Табличка
Подвесной мост
Скалы верховий ущелья Карасу - Баши
Ущелье Карасу - Баши
Пещера Су – Учхан - Коба
Грифон у Су – Учхан - Коба
Перекаты Карасу - Баши
Карасу - Баши
Камни у Карасу - Баши
Резуха кавказская
Панорама ущелья Карасу - Баши
Сейчас источник Карасу-Баши охраняют. Во-первых, государство объявило его в 1974 году Памятником природы. Во-вторых водоканал. Прямо в ущелье находится водозабор Белогорска. Тут у Карасу-Баши забирают часть самой чистой силы - студёной, чистой родниковой воды.
Наконец, пошумев для приличия на камнях и затопив пару уютных в межень полянок, воды Карасу вырываются из тесного ущелья на широкую равнину крымского предгорья. Здесь их с нетерпением ожидают два водохранилища (Белогорское и Тайганское). Их построили специально для накопления вод этого мощного, действующего круглый год, источника питьевой воды. Покидает водохранилища река Биюк-Карасу. Она неспешно несёт свои воды по белогорской земле. Рожденная усмирённым, но всё ещё диким зверем, источником Карасу – Баши, река вдохнёт часть его силы в сады и поля белогорья.
Интересный видеосюжет об исследовании подземных галерей источника Карасу-Баши:
Крымские речки не отличаются большой длиной и полноводностью, но играют в жизни полуострова огромное значение. Среди них есть и рекордсмены, и верные трудяги, исправно питающие землю и людей питьевыми ресурсами. Река Биюк-Карасу в Крыму может быть отнесена к обеим категориям. Она принадлежит к числу длиннейших, важна для орошения.
Где находится река Биюк-Карасу на карте?
По карте Крыма видно, что река протекает по большей части в двух районах – Нижнегорском и Белогорском, частично протекает по северо-западной окраине Советского. Истоки находятся немного южнее села Карасевка, впадает же она в реку Салгир (с. Новоивановка). На речных берегах, кроме уже упомянутых, располагаются такие населенные пункты: и Белая Скала, Вишневое и Мельники, Зыбины и Жемчужина, Садовое и Желябовка, Демьяновка и Уваровка.
Родник в горах Крыма: значение названия и история
Истоки Биюк-Карасу находятся на склонах . Ее питают как карстовые источники, так и дожди, талые снега. Крупнейший родник, подпитывающий водоем, называется . Он считается мощнейшим карстовым источником Крыма и вытекает из грота с красноречивым названием Су-Учхан-Коба, что в переводе «пещера летящей воды».
Протяженность речки составляет 86 км, что немало для Крыма (4-е место). Зато , куда впадает Биюк-Карасу – абсолютный лидер по этому показателю, мощный приток играет в этом лидерстве заметную роль. Течение – ныне довольно спокойное – не всегда было таким. Есть сведения, что в XVII веке речной разлив имел катастрофические последствия.
Черная вода
Точнее — «большая черная вода». Таков самый распространенный перевод Биюк-Карасу. «Черной» татары имеют привычку называть любую водицу «темного», подземного происхождения, а река обязана существованием родникам. Есть также версия, что таковой ее назвали со злости за ущерб, нанесенный уже упоминавшимся наводнением XVII века. Еще одно объяснение связывает название с темным илом, покрывающим дно. Он выступает на всеобщее обозрение, когда в летнюю жару речка мелеет.
Но в Крыму редко бывает, чтобы географический объект имел только одно поименование. Биюк-Карасу не исключение, к ней относится еще один топоним – Большая Карасевка. Искать здесь сложные объяснения без надобности. Да, рыбы ранее в ней водилось много, но дело не в карасях. Просто русскоязычное население не понимало значение татарского имени и придумало свое, созвучное. Вот «Карасу» и стало «Карасевкой». А Большой она является потому, что населению очевидны существенные – по масштабам Тавриды – размеры .
Пещеру Су-Учхан-Коба фольклор именует пристанищем средневекового разбойника Длима – крымского аналога Робин Гуда. В этом деле тоже не обходится без «темных» сил и всякой мистики, следовательно, наименование реки обретает еще одно объяснение.
Разрушенные плотины
Старожилы рассказывают, что еще пару десятков лет назад Биюк-Карасу никогда не пересыхала полностью, меньше мелела, а рыбы в ней было больше. При этом живильной влаги хватало на орошение многочисленных садов,
которых после развала колхозов стало значительно меньше.
Ныне растения и животные тут малочисленны. Знатоки крымских условий объясняют это бедностью и неразумным хозяйствованием. Ранее в нескольких местах потоки преграждали плотины. Получались пруды с медленным течением. Парадокс, но эти заводи уменьшали количество ила, оседающего на дне – не происходило активного размыва берегов. В прудиках охотно селилась рыбная фауна. Глубина могла превышать 2 м. На побережье же заводей разрастались камыши, где обитались птицы. Вдоль реки росли большие старые деревья.
Но потом кое-кто из здешних жителей во время паводка после особо снежной обнаружил подтопление своих подвалов и погребов. Вместо принятия частных мер были приняты глобальные – плотины на реке взяли и разрушили, не подумав о последствиях. Течение сделалось более быстрым, начало подмывать береговые кромки. Рыбы теперь тоже меньше. Рядом расположенные камыши беспощадно жгли ради удобства выпаса скота. Деревья рубили на дрова.
В результате количество водных ресурсов в реке заметно уменьшилось. Во всяком случае, такое толкование дают проблеме экологи. Они предупреждали о возможных последствиях неразумного хозяйствования, но их не слушали.
Садовая река: рыбалка, отдых, прогулка по долине
Но Биюк-Карасу все же остается довольно полноводной рекой. Даже в засушливые годы она не пересыхает полностью. Ее воды питают два водохранилища – и , используются и для орошения, и для питья. В 2014 г. она выручила несколько районов Крыма – ее поток был частично отведен к , подача водных ресурсов в который приостановилась.
Садов в речной долине немного, но они есть: весной можно полюбоваться буйным цветом.
Вообще весенний период будет лучшим временем для визита на реку, поскольку летом она существенно мелеет. Во многих местах нетрудно оказывается найти брод или даже перепрыгнуть на другой берег.
Биюк-Карасу неширока, кататься по ней на лодке затруднительно. Но рыбные уголки еще есть, главным образом в омутах. Рыбаку лучше обзавестись приятелем среди местных коллег, чтобы он показал идеальные участки. Иначе найти их может быть проблематично. Рыболовы жалуются, что рыба ныне измельчала, но все равно сидят на реке с удочками.
Как свидетельствуют отзывы, в реке водятся голавль, окунь, зеленуха, плотва, красноперка, дикарь. Берет это все дело на червя, хищника также можно пробовать ловить на воблеры или блесну. Особенно это касается щуки, которая небольших – 200-300 гр. – размеров иногда оказывается на крючке.
В речной долине есть памятник природы государственного уровня – . Путешествия к этой природной достопримечательности очень востребованы, туристы приезжают сюда, чтобы не только полюбоваться фантастическими пейзажами, открывающимися с высоты обзорной площадки, но и узнать захватывающие легенды, которые с удовольствием расскажут местные.
Как добраться (доехать)?
Итак, добраться до течения речки нетрудно. Чтобы попасть к низовьям, например в Желябовку, можно сесть на любой автобусный маршрут, следующий через Белогорск из до Нижнегорского, Уваровки и пр.
Если же в планах попасть до верховий, в Карасевку, то из Белогорска на машине самостоятельно предстоит такой путь:
Туристу на заметку
- Адрес: Крым, Российская Федерация.
- Координаты GPS: 45.235038, 34.650599.
Полноводный Салгир, вода для Белогорска и садов, удовольствие для рыбаков – залогом этому служит река Биюк-Карасу. Крым благодарен ей за это. Возможно, на ее берегах больше не будут принимать скоропалительных хозяйственных решений. В заключение смотрите видео-отчет о у ее побережья.
Правый приток Биюк-Карасу, длиной 77,6 (62) километров с площадью бассейна 268 (255) км² . Кучук-Карасу течёт, практически, строго на север, образуя в ущелье живописные водопады. У села Богатое река выходит в продольную долину между Главной и Внутренней грядами Крымских гор и, огибая с запада горный массив Кубалач, течёт в направлении крымских степей.
Река Кучук-Карасу является самым значительным притоком Биюк-Карасу. Она берёт начало в Арпатском районе Караби-яйлы, у перевала Горуча (источник Павло-чокрак) на высоте 725 м и впадает в Биюк-Карасу на расстоянии 25 км от устья. Водосборный бассейн площадью 255 км² расположен в верхней части на северных склонах Главной гряды Крымских гор, в средней части - в районе Предгорья, в нижней части - в Равнинном Крыму. Южная верхняя часть бассейна имеет горный, сильно пересечённый рельеф. Склоны гор крутые, обрывистые, покрыты густым лесом. В предгорной части река пересекает первую продольную долину, вторую и третью горные гряды, где рельеф местности холмистый. При пересечении Внутренней горной гряды образуется живописное ущелье Пролом между горами Айлянчик-Кая и Бурундук-Кая. Нижняя часть водосбора представляет собой плоскую безлесую равнину. В нижнем течении река пересыхает в летне-осенний период. Здесь речная сеть развита слабо и представлена лишь балками и оврагами, несущими воду во время дождей или снеготаяния.
В верховье, до села Поворотное долина реки имеет вид ущелья с живописными водопадами и многочисленными ваннами молодости . Сюда направлен экскурсионный маршрут известный как «В ущелье Кокасан» или . Ниже долина приобретает ящикообразную форму и занята садами. Русло реки отвели к правому борту долины в 70-е годы ХХ в., освободив земли под интенсивные пальметные сады, построили водохранилище под южными склонами горы Кокташ и оросительную систему.
Долина обитаема с давних времён. Здесь найдены остатки поселений эпохи неолита и эпохи меди. Имелись здесь и курганы времён бронзы. В средние века эти земли входили в территорию Солдайского генуэзского консульства. В долине реки, у дороги на Судак расположено утопающее в садах село Богатое. Бывшее название села «Бахчи-Эли» (край садов), как нельзя лучше подходит к нему. Возникло селение Бахчи-Эли в 80-е годы XVIII в. Первое упоминание о селе встречается в статистических справочниках 1783 г. В 1944 г. сюда приехали переселенцы из центральных областей России, с Украины и Кубани. Основное занятие населения этой долины - садоводство. Когда-то здесь действительно было много яблоневых садов. Выращивали яблоки разных сортов (Ренет Симиренко, Банан зимний, Сары-синап и др.). Именно отсюда пошла плодоторговля в России. Урожай продавался на корню уже в мае. Один пуд яблок покупали за 2–3 рубля, аккуратно упаковывали и везли в Россию, где продавали десятками за те же 2–3 руб. Лет пятьдесят тому назад все старые сады были раскорчёваны и взамен их посадили интенсивные сады (пальметтные), которые здесь не прижились из-за климатических условий. В этих благодатных краях обосновались армяне, пришедшие в эти края в XI–XII вв., спасаясь от турок-сельджуков. В километре от села Богатое, вверх по течению от дороги находятся руины армянского храма XIV в.
Река Кучук-Карасу - последняя река речной системы Салгира.
Притоки
Основные притоки - Соллар (Бурлюк) длиной 7,2 км ; Джемрек-Узень (Копырликой) длиной 12 км и Джаныкбет-Узень длиной 5,8 км . Кроме этих притоков река принимает ещё 20 длиной менее 5 км .
Левый приток— Джемрек-Узень, берущем начало в урочище Ортачек, между горами Кабарга и Джемрек, впадает в Кучук-Карасу в среднем течении, у села Мичуринское. Ниже села Поворотное Кучук-Карасу принимает ещё один правый приток - реку Соллар, берущую начало у Шеленского перевала (663 м ).
Экскурсионные маршруты
В живописное ущелье Кокасан направлен один из пешеходных маршрутов известный как «черемисовские водопады». Сразу за селом Поворотное начинается охранная территория Белогорского лесхоззага. Дорога по ущелью приятна даже в летний зной, так как заповедные буки смыкаются кронами вверху, и в лесу, благодаря этому, тенисто и прохладно. Русло реки завалено камнями разных размеров. По открытым корням деревьев видно, на какой уровень поднимается вода в паводок. Борта ущелья хоть и невысокие, но близко подходят друг к другу, поэтому особо чувствуется мощь воды, разработавшей такое чудо природы. Для облегчения прохода по ущелью, лесники оборудовали несложные приспособления, благодаря которым даже совсем неподготовленный человек может преодолеть гребни трёх водопадов, встречающихся на пути. О каждой «ванне молодости» и о каждом водопаде экскурсоводы рассказывают легенды и истории, давая им соответствующие названия (молодости, здоровья, красоты, любви, богатства). Туристский обычай требует окунуться в воду каждой «ванны» и постоять под струями каждого водопада. Очень важны в этом случае аниматорские способности экскурсовода, который после убедительного рассказа, мужественно окунается в каждую из ванн, призывая, таким образом, проделать то же и туристам. Такие экскурсы в природу дают и здоровье, и молодость, и красоту, и любовь, что и составляет истинное богатство каждого человека. Экскурсионный маршрут по урочищу Кокасан заканчивается у огромного каскадного водопада, выше которого река представляет собой небольшой ручеёк, следуя вдоль которого вверх по течению можно добраться до перевала Горуча (743 м ) и выйти на Арпатскую яйлу. Затем можно спуститься в урочище Панагия , расположенное уже на южных склонах Главной гряды , и вдоль русла реки Арпат спуститься на Южный берег Крыма . Когда-то здесь проходила дорога, связывающая город Карасубазар (ныне Белогорск) с селом Арпат (ныне Зеленогорье). Живописное ущелье реки Арпат называют краем острых вершин. В верховьях Арпата, с севера и запада бросаются в глаза живописные, не привычные для Крыма, острые вершины гор Сори (Сахарная Головка), Шуври и Хриколь.
Ещё один пешеходный маршрут также начинает выше села Поворотное по течению правого притока Кучук-Карасу - реке Бурлюк. В верхнем течении река протекает по оврагу Бурлюк-Дере с крутыми лесистыми склонами и множеством боковых балок. Бурлюк берёт начало с северо-западных склонов протяжённой лесистой горы Берлюк, с обширными полянами на вершине. Во время гражданской и Великой Отечественной войны гора Берлюк и Берлюкское ущелье были партизанским краем. В этих местах много памятников боевой славы. В Поворотном установлен обелиск на братской могиле партизан и мирных жителей, погибших в 1941–42 гг., у подножия горы Берлюк - Курган Славы, а на её вершине - памятник.
Вторая по протяженности река Крыма Биюк-Карасу протекает по живописнейшим местам полуострова. Начинаясь у подножия Караби-Яйлы, она стремится попасть в Белогорск, затем, продолжая извилистый путь, встречает великолепную Ак-Кая и сливается со своей старшей сестрой Салгир.
Вместе с тем это еще и важный источник воды для потребления населением и обеспечения хозяйственных нужд. В последние годы нагрузка на поток возросла еще больше в связи с необходимостью пополнять ключевую искусственную артерию степных районов – Северо-Крымский канал (СКК), обмелевший после событий 2014 года.
Слово «биюк» на татарском наречии означает «большой», а «карасу» – «черная вода». Так в старину называли ручьи, вытекающие из недр земли. А те, что спускались с гор, именовали, соответственно, «белой водой». Существует русскоязычный вариант, созвучный основному – Карасевка.
Одно из последних событий, связанных с рекой – строительство гидроканала близ Новоивановки, с помощью которого вода из нее сбрасывается в СКК. Сооружение объекта завершилось в январе 2015 года, и на данный момент он позволяет снабдить пресной водой Керченский полуостров.
Особенности
Стекая с северо-восточных склонов Караби-Яйлы, река собирает свои воды с гор в результате таяния снегового покрова. Большую долю влаги дают и ливневые весенние дожди, и карстовые источники, и притоки, крупнейшими из которых являются: Тана-Су, Сары-Су и Кучук-Карасу («Малая черная вода»).
Одно из живописнейших мест, в которые заплывает Карасевка – это район Белогорска. Здесь взору предстает великолепный памятник природы – белостенная Ак-Кая, овеянная легендами и невыдуманными историями. Вблизи города река разливается двумя водохранилищами: Белогорским и Тайганским. На всем своем течении она снабжает населенные пункты питьевой водой и сырьем для орошения сельскохозяйственных угодий.
Как и многие другие реки Крыма, Биюк-Карасу в зимне-весенний период разливается паводками, а вот засушливым летом ее русло может пересыхать еще до впадения в Салгир. Старожилы рассказывают о былом могуществе водотока, когда глубина его достигала 2,5 метров, а ширина 3–4. Многое изменилось после того, как были разрушены плотины, сдерживавшие напор; и когда бездумно вырубили лесопосадки вдоль берега. Сейчас в некоторых местах Карасевку можно перепрыгнуть или перейти вброд, не замочив и коленей.
Любители рыбалки тоже жалуются на скудный улов, правда, в многочисленных заводях предприниматели реализуют платные путевки, гарантирующие богатую и увлекательную охоту на речную живность.
Один из самых любимых героев горного Крыма – Алим. Это местная версия Робина Гуда, праведного разбойника, разорявшего толстосумов и раздававшего награбленное беднякам. Предание гласит, что убежище его находилось именно в том месте, где Биюк-Карасу набирает силу.
Как добраться
Удачным решением будет совместить поездку на Карасевку с посещением массива Ак-Кая.
Из столицы Крыма Симферополя ходят рейсовые автобусы до города Белогорска. От него нужно добраться до поселка Вишенное на маршрутке или такси. Дальше ориентируемся на скалу.
С одноименной скалой. Более чем на сто метров вздымается она над равниной.
Посетить ее на удивление легко, и надо это обязательно сделать, так как таит она в себе много интересного.
От большого перекрестка в Белогорске, по дороге на пгт. Нижнегорский, надо проехать около 5 км.
до села Белая Скала. Если машина позволяет, можно свернуть направо и, проехав сельской улицей
Мы у открытой каменной летописи для геологов, палеонтологов и археологов. Полюбуйтесь на этот
"слоеный пирог" известняков разной прочности. Процессы разрушения горных пород (денудация, эрозия )
неумолимы, но известняки, сложенные различными морскими организмами по-разному им поддаются.
Основным строительным материалом известняков являлись мельчайшие одноклеточные существа - .
Но если посчастливится, то на Ак-Кае можно увидеть окаменелости и более сложных морских животных.
Например, древнего морского ежа.
А когда-то в карьере, при добыче камня обнаружили даже скелет 8-метрового кита.
Здесь же находится всемирноизвестный памятник археологии - , где учеными открыто
более20 долговременных стоянок неандертальцев. Жившие в гротах балки 100-40 тыс. лет назад,
наши предки оставили науке около 5 тысяч кремниевых орудий.
Гораздо позже, около 2 тыс. лет назад, у подножия Ак-Каи возникло скифское городище,
раскапываемое ныне археологами.
Но это еще не все прелести горы. В северо-западной, пологой части массива есть грандиозный грот.
В глубине грота рукотворный водоем, куда струится со стен вода.
Обитатели грота - черный дрозд и
деревенская ласточка-касатка строго следят за гостями, не принесут ли люди вреда их дому.
Подъем на яйлу решили совершить по новой для себя дороге, с северо-восточных отрогов,
через каньон речки Бай-Су и брошенную одноименную деревню. Поиски развалин села Бай-Су
оказались нелегкими. Самое простое из препятствий - поваленное дерево.
Наконец добрались. Каньон сухой, только ванночки заполнены водой.
А вот и следы деревни Бай-Су. Остатки фундаментов в глухом лесу.
Еле действующий родник в ямке, вот и все.
Интересна история этого населенного пункта. На карте Крыма он исчезает в 1778 году, когда
российское руководство принимает решение переселить христианское население (греков, армян и др.)
из Тавриды на северное азовское побережье. Более 30 тыс. человек, под руководством А.В. Суворова
покинуло обжитые места. За 4 года до этого события, после ряда военных побед, Россия и
Османская империя заключили Кучук-Кайнарджийский мирный договор, по которому Турция оставила Крым,
а вассальное Крымское ханство приобрело независимость.
В большинстве исторических источников переселение объясняют желанием России экономически
обескровить Крым, ведь именно христиане были ремесленниками, виноградарями и садоводами.
А затем забрать его под корону империи. Однако некоторые историки глубже интерпретируют эти события.
Судьба Тавриды была уже решена, всего пять лет осталось до присоединения ее к России.
Казалось бы, зачем вывозить своих единоверцев, свою опору? И вот тут всплывает тайный умысел.
Ведь до захвата Крыма Османской империей в 1475 году коренное христианское население имело здесь историческую государственность. Вполне мог быть такой поворот событий - спасибо братья славяне
за освобождение, давайте, восстановим статус кво. Но это не входило в планы Екатерины II и князя Потемкина.
Подъем на яйлу оказался довольно крутым, по голым крупным камням. Но мы все-таки наверху.
На заднем плане Ак-Кая, на переднем хребет Кабарга.
На Караби, по традиции, посещаем хотя бы одну из многочисленных здесь пещер.
Сегодня это Карани (тюрк. мрачная, темная).
Пещера легкодоступна и незатейлива, но зал поражает своей величиной, вполне можно устроить волейбольную площадку.
Найти пещеры на плато Караби не так просто, даже имея их координаты и GPS в руках.
Пришлось походить, но как здорово в это время года, по колено в траве и цветах,
умытых весенними дождями.
Родник, прозванный туристами "В мяте" , серьезным дебитом не отличается, но при дефиците воды на Караби
и он за счастье.
У водопоя всегда оживленно - массовое скопление голубянок ,
пестрянки держатся парами.
На юго-восточной оконечности яйлы. С перевала Большие ворота крутая дорога уходит к морю.
Отсюда великолепный вид на восточное побережье, вплоть до
Самый юг карабийского плато, под нами ущелье Чигенитра . В древности по нему проходил путь с побережья
на север, в предгорный и степной Крым.
Обрывы здесь неприступны.
На среднем плане гора Ликон - отторженец Караби яйлы. По-гречески - "волчье место" .
В давние времена волк был довольно обычным зверем для наших гор.
Как бы не пролегал наш маршрут по Караби, попить водички и умыться из колодца Чабан-Чокрак мы должны.
Так он именуется на картах, мы же предпочитаем называть его "Испанец" .
Почему, загляните в репортаж в дневнике.
С юго-западной части Караби наш путь прямо по меридиану на север. Километров 10 пути и мы у
полузаброшенного военного объекта - антенного поля, его видно издалека.
Рядом памятник, здесь во время Второй Мировой войны был Большой партизанский аэродром ,
где принимали самолеты с Большой земли.
Тут же, спустившись по тропинке, на обрыве, осмотрели памятник археологии - грот Аджи-Коба .
Здесь десятки тысяч лет назад обитали наши предки.
