• Дата: 26-05-2014
• Просмотров: 778
• Комментариев:
• Рейтинг: 45

Как своими руками сделать цоколь

Надежным основанием любого строения является фундамент. Но не только за счет него прочно стоит дом, довольно важной деталью считается и цоколь дома. Более того, он подвержен большему негативному влиянию со стороны факторов внешней среды, будь то проливные дожди, яркое солнце, порывистые ветры, резкие сезонные перепады температуры или давление снежных заносов. Нужно знать, как сделать цоколь дома правильно, чтобы он смог прослужить не один десяток лет без ремонтного обслуживания.

Выбор подходящего вида цоколя

Чтобы правильно сделать цоколь дома, важно учесть все имеющиеся факторы, в том числе его цвет, материал и форму.

Важную роль играет цвет этой части стены, потому что она будет непосредственно соприкасаться с землей, подвергаться воздействиям осадков во все сезоны года и солнечному нагреву. Лучше всего выбрать натуральные материалы и не стараться их облицовывать дополнительно.

Чтобы цоколь дома дольше служил и надежно защищал фундамент и стены здания, нужно правильно выбрать его форму. Бывает он западающим, слитным или выступающим. Соответственно, западающий по периметру будет уже периметра стен, и будет несколько вдавлен внутрь. Такая форма наиболее желательна, поскольку она будет максимально защищать материал от воздействия негативных факторов среды нависающими над ним стенами. Слитный будет уравнен со стенами и сможет выделяться только видом материала. Все осадки, стекающие по стенам, будут скапливаться на нем. Выступающий цоколь наиболее выигрышен в архитектурном плане, поскольку будет выступать перед стенами. Он может значительно преобразить фасад, но при таком выборе следует предусмотреть хороший скат карниза и выбрать наиболее прочный материал.

Вернуться к оглавлению

Подбор материала для цоколя

Прежде всего, цоколь дома будет отличаться по виду строительного материала, из которого будет изготавливаться. Принято выделять 3 основных материала – это кирпич, преимущественно кислотоупорный, газосиликатные блоки, бутовый камень либо смесь бутового камня с бетоном. Может использоваться и смесь нескольких представленных компонентов. Правильно выбрать, из чего сделать цоколь дома, помогут климатические условия в зоне планируемого строительства, набор полезных свойств каждого материала, уже спланированные дизайнерские решения для фасада строения и обустройства участка или прилегающей территории.

Вернуться к оглавлению

Необходимые материалы и инструменты для выкладки цоколя

Цоколь дома из любых материалов делают после окончания всех работ с фундаментом здания и полной его просушки. Самая важная деталь при этом – правильно начать закладку. Все будущее строение будет полностью зависеть от выравненности и точности кладки. При формировании его из кирпича первоначально делаются примерки без применения строительного раствора. Выкладывают угловые элементы в точности так, как они задуманы по инженерным чертежам, соблюдая размеры и толщину стен. Стены можно не выкладывать для примерки. Обязательно совершают замеры от угла к углу при помощи нерастяжимой плотной веревки. Длины, широтные и внутренние диагональные промеры должны в точности совпадать. В противном случае необходимо заново перебирать все выложенные углы или один визуально непропорциональный, если выкладка под прямым углом нарушена.

Максимальное отклонение может составлять не более 3 см, но даже его придется исправлять уже в первом ряду закладки стен.

Схема устройства солнечной бани на цокольном этаже: 1. Солнечное излучение; 2. Концентратор солнечного излучения; 3. Солнечный соляной пруд; 4. Парная; 5. Банное отделение; 6. Комната отдыха.

На этом этапе строительства следует окончательно определиться с высотой и шириной цоколя. Ширина преимущественно будет зависеть от выбранного строительного материала и утеплителя стен. В среднем она составляет до 0,5 м. Высота определяется дизайнерским решением фасада, наличием цокольного этажа и необходимостью его утепления, а также высотой планируемой закладки пола первого этажа в доме. Составляет от 0,5 м или от 4-х рядов кирпичной кладки.

Когда все размеры совпали, и примерочная выкладка цоколя дома получилась пропорциональной, можно приступить к замешиванию строительного раствора, который послужит скреплением для кирпича. Рекомендовано использовать именно цементно-песчаное сочетание. Лучше всего брать 3-4 части песка и связывать его с 1 частью цемента. Для получения менее концентрированной по клейкости смеси объемом в 1 м³ понадобится 350 кг цемента или 7 мешков, соответственно, 1 м³ песка и вода в зависимости от желаемой консистенции.

Кладку цоколя начинают постепенно с выложенных углов, обычно, двигаясь справа налево. Разбирают первый угол, мастерком накладывают цементный раствор и в точности повторяют его выкладку на полную высоту или хотя бы на 5 кирпичей. Каждый кирпич следует плотно пристукивать ручкой мастерка сверху и сбоку, убирая излишки раствора по краям. Таким же образом выкладываются оставшиеся углы цоколя дома. Обязательно контролировать правильность выкладки при помощи строительного уровня и прямого угла. Когда углы в доме готовы, можно заняться заполнением промежутков между ними. Для уверенной и быстрой укладки надежнее натянуть веревку между углами и по ней закладывать поочередно каждую стену, так же контролируя отвесы строительным уровнем.

Сделать цоколь более прочным и устойчивым помогут несколько простых приемов. Кирпичи, как на углах, так и на самих стенках цоколя дома, должны быть выполнены с перевязкой – укладываться в шахматном порядке, чтобы повысить прочность строения. Кроме того, можно замуровать при помощи цементного раствора армированную сетку с ячейкой около 20 см между слоями кладки кирпичей. Если делают конструкцию толстой, надежнее будет сформировать заранее для него опалубку с внутренней стороны. Самое главное правило – лучше сделать весь цоколь за день и завершить работу без перерывов. Это поможет избежать образования пустот в массиве кладки и сделает ее более равномерной, даст возможность планомерно отслеживать за изменениями в ходе работы.

Вернуться к оглавлению

Гидроизоляция цоколя своими руками

Гидроизолирующие прослойки цоколей домов делают фундамент и сам цоколь неуязвимыми для разрушающего действия влаги.

Самые опасные поражающие факторы – это дождевая вода и скопление снега. защищенным со всех сторон, – как снизу от грунтовых вод, так и снаружи от осадков, – ответить несложно. Достаточно правильно проложить гидроизоляционные слои в вертикальной и горизонтальной плоскостях.

А теперь подробнее о том, как можно сделать цоколь более защищенным от воздействия влаги. В качестве гидроизоляционных материалов чаще всего используют акваизол или обычный рубероид.

Поскольку качество этих материалов может значительно отличаться в зависимости от производителя или марки, то ориентируясь на глаз, потребуется один слой укладки или два подряд.

Первый слой принято прокладывать выше облицовки примерно на 10 см. А второй должен обязательно покрывать цоколь сверху. При этом первый слой способен защитить от поднятия вверх по порам грунтовых вод, а второй – защитит стены от влаги из атмосферы, уже впитавшейся в поры цоколя. Если риск проникновения влажности внутрь помещения слишком велик, удобнее будет подстраховаться и покрыть плотным слоем специального клея или гидроизоляционной замазки внутреннюю стенку. Тогда влага пор цоколя будет заблокирована в нем со всех сторон и не сможет попасть в дом.

Если дизайнерские решения оформления фасада строения предусматривают выступающую форму цоколя, существует опасность задержания атмосферных осадков в различные времена года на карнизной части, что грозит избыточной пропиткой цементного раствора влагой и преждевременного разрушения. Для избегания негативных последствий карнизную часть цоколя планируют овальной формы, лучше всего из кирпича. Образованный скат карниза будет препятствовать скоплению влаги на нем.

Хорошо подобранные облицовочные материалы могут помочь уменьшить негативное воздействие влаги. Таковы ФЭМ типа тротуарной плиты, мозаики или гранитного кирпича. Обычная тонкая плитка типа керамогранита крайне не желательна в качестве облицовочного материала, поскольку служить будет недолго.

Новейшие технологии помогают дополнить ответ на вопрос, как сделать конструкцию более защищенной от влаги. Существуют специальные добавки, которые замешиваются непосредственно в строительный раствор. Они делают внутреннюю структуру швов из раствора более плотной, уменьшить количество свободных пор. Еще одна альтернатива – это поверхностное использование гидроизолирующих смесей. Они наносятся на выложенный цоколь с высохшим раствором и моментально впитываются в свободные полости, плотно запечатывая их. Производители заверяют, что все смеси являются экологически чистыми и безопасными для здоровья.

Цокольный этаж представляет собой полностью или частично заглубленный этаж здания ниже уровня земли. Как правило, в таком помещении оборудуют хозяйственные помещения или гараж для автомобиля. Однако индивидуальные проекты домов предусматривают в цокольном этаже баню, сауну , спортзал, бассейн и т. п. В некоторых случаях строительство цокольного этажа является прекрасным решением, особенно если дом расположен на склоне. За счет этого можно эффективно увеличить жилую площадь всего здания. Поэтому если вы еще не начинали строительство дома, то вам будет полезно ознакомиться с предоставленной статьей, из которой вы узнаете для как сделать цокольный этаж и обустроить, а также для каких целей его можно использовать.

Цокольный этаж одновременно может служить фундаментом всего здания и жилым помещением. Главной особенностью при его обустройстве является выполнение требований по размеру, прочности и внутреннему пространству. Так, регламентированная высота потолка должна быть не меньше 2,5 м. Однако в некоторых случаях заглубление ограничивается наличием высоким грунтовых вод. Поэтому цокольный этаж может быть выше уровня земли. В тех случаях, когда подземные воды расположены глубоко, это помещение полностью скрывается в грунте.

Не стоит полагать, что цокольный этаж – это подвал. На самом деле он может полностью считаться полноценным этажом, но только при правильном его обустройстве.

Для примера, если грунтовые воды располагаются не меньше 1 м от поверхности земли, то под постройку выкапывать котлован не стоит. При этом надземную часть цоколя следует засыпать грунтом. В таком случае можно искусственно заглубить нулевой этаж. Однако такое решение повлечет за собой большие трудозатраты. Также дополнительно необходимо организовать качественный дренаж вокруг здания.

Итак, цокольный этаж можно использовать для расположения таких помещений:

• кладовка;
• гараж;
• винный погреб;
• игровая комната;
• гостиная;
• спальня;
• подсобка;
• жилая комната;
• тренажерный зал;
• домашний кинотеатр и прочее.

Как видно, практически нет ограничений по тому, как использовать эту полезную площадь. Еще одна из положительных сторон этого помещения в том, что увеличиваются теплоизоляционные качества всего дома.

Цоколь различается по своему оформлению и бывает 3 видов:

• выпирающий;
• заглубленный;
• вровень со стенами.

Если стены слишком тонкие и помещения цоколя ниже уровня грунта, то используется первый вариант, так как появляется возможность сделать его теплее. Заглубленный цоколь один из самых распространенных. По внешнему виду он выглядит достаточно красиво. Отвод воды, которая стекает с фасада предотвращает наличие высокой влажности. Что касается заглубленного варианта, то многие специалисты в сфере строительства не рекомендуют строить его. В таком случае полностью теряется эффект присутствия цокольного этажа, а на стенах нужно будет изготавливать мощную гидроизоляцию.

Существуют некоторые особенности по выбору толщины стен. Главным образом это будет зависеть от нескольких факторов, а именно:

• толщина и материал вышерасположенных стен;
• характеристики грунта;
• климатические условия в вашем регионе.

Итак, определившись с тем, как будет осуществляться строительство и какой тип цоколя вы хотите, можно приступать к подготовительным и строительным процессам.

Этап работы, связанный с разметкой подразумевает под собой следующие действия:

• Проектирование цокольного этажа, а также определение назначения той или иной комнаты.
• Расчеты по несущей способности фундамента и стен подземного этажа. Здесь рекомендуется заложить на 30% большей прочности фундамент. Так, можно будет иметь большую уверенность в прочности всей конструкции.
• Расчистка и разметка строительной площадки. Этот этап работы достаточно ответственный, поэтому зачастую лучше обратиться к квалифицированным специалистам.
• Вынос контура перегородок и несущих стен.

То, насколько тщательно подойти к каждому подготовительному этапу, напрямую повлияет на прочность строения.

Не во всех случаях возможно сделать фундамент, который действительно хочется. Причина кроется в особенности грунта того или иного региона. В некоторых климатических зонах, обустройство некоторых типов фундамента вообще невозможно. Поэтому рассмотрим несколько вариантов фундамента, которые можно возводить для цокольного этажа.

1. Свайный фундамент . Этот тип постройки актуален на пучинистом грунте с высоким залеганием грунтовых вод. Что касается цокольного этажа, то в таком случае эксплуатация нулевого этажа не представляет собой никаких проблем и боязни каких-либо воздействий на фундамент. Единственный минус такого метода – особая специфика строения дома.
2. Плитный фундамент. Такой тип фундамента подходит для болотистой почвы со слабым грунтом, а также с водонасыщенным песком. При таком исполнении нулевой этаж будет похож на короб, сверху которого будет строиться основная часть дома. В условиях слабого грунта, плитный фундамент предотвратит проседание, так как вес здания будет равномерно распределяться по всей поверхности плиты.
3. Ленточный фундамент . Если грунт на вашем участке не проблемный, то этот тип фундамента оптимальный.

Ширина фундамента нулевого этажа полностью зависит от характера стен основного строения. Возьмем за основу пример каркасного дома. В таком случае ширина фундамента может быть:

1. При свайном фундаменте – 300–500 мм. Соответственно толщина стен может быть равной фундаменту. При этом под отделку фасада, вентиляционного зазор и наружной отделки возводить основание не нужно.
2. При монолитной плите ширина фундамента должна соответствовать ширине стен цокольной части здания.
3. При малозаглубленном ленточном фундаменте ширина равная стенам нулевого этажа. Но это в том случае, когда на цокольном этаже не будет обустраиваться бетонная стяжка.

Обязательно продумайте места отверстий для обустройства вентиляционных каналов. Их необходимо указать на общем проекте фундамента. Согласно стандартам и регламентированным нормам СНиП их должно быть от 12 до 24.

Для нулевого этажа должна выполняться в 2 слоя. На выбор гидроизоляционного материала влияет несколько факторов:

• материал стен;
• климатические условия;
• тип почвы и пр.

Гидроизоляцией должна быть покрыта вся вертикальная и горизонтальная поверхность строения. Также необходимо покрыть все места соприкосновения с землей.

Можно использовать толь или рубероид. Такая гидроизоляция обойдется вам сравнительно недорого. Как вариант – битумная мастика. Особых правил по нанесению гидроизоляции нет. Главное тщательно защитить и покрыть все участки фундамента от проникновения влаги.

Ниже будет приведена подробная инструкция всех действий при строительстве цокольного этажа своими руками. Стоит выделить процессы, которые необходимо выполнить:

1. Для начала производится разметка участка согласно проекту здания.
2. Роется котлован по периметру застройки. Глубина также определяется проектом, но он не должен быть глубже чем подземная часть фундамента на 500–600 мм.
3. Из щебня и гравия, фракции 50 мм производится подсыпка, а также слой песка. Каждый из этих слоев должен быть не меньше 100 мм.
4. Каждый слой трамбуется. Песок, в свою очередь, поливается водой. Это обеспечит более качественное уплотнение.
5. После трамбовки заливается основание из бетона М100 толщиной в 5 см. Этот слой необходим для выравнивания основания для укладки плиты пола нулевого этажа. Также он необходим для дополнительной гидроизоляции.
6. Когда бетон полностью высох, укладывается рулонный гидроизоляционный материал в 2 слоя. Соединяется он битумной мастикой.
7. После изготовления основания, можно приступать к сооружению внешней опалубки.
8. Но для начала заливается плита пола. Она также будет служить основанием для стен фундамента.
9. Строить опалубку можно из несъемных щитов или досок. Опалубка обязательно армируется.
10. Для армирования купите рифленую арматуру Ø10 см. Между собой она связывается проволокой.
11. В местах, где будут возводится стены, дополнительно монтируется арматура в вертикальном положении.

• Для заливки рекомендуется использовать бетон М250 или М300.
• Плита заливается толщиной в 200 мм, можно и больше.
• Залитый раствор необходимо пробить виброрейками и глубинным вибратором, чтобы вышел воздух.
• Поверхность должна быть ровной. Залитый бетон необходимо оставить на 4 недели.
• Чтобы ускорить процесс стройки, параллельно можно начать строить опалубку для стен.
• Некоторые специалисты рекомендуют использовать несъемные полипропиленовые щиты, которые одновременно будут служить в качестве утепления.
• Также выполняется армирование в продольном направлении стены.
• Прутья арматуры перевязываются с установленными ранее вертикальными прутьями.
• Согласно предусмотренному проекту, оставьте проемы для дверей. А для прокладки коммуникаций, заложите гильзы из металлической трубы.
• Заливать стены можно слоями или полностью. Если вы решили заливать слоями, то каждый последующий необходимо заливать, не дожидаясь полного высыхания предыдущего.

В целом вся конструкция набирает свою прочность по истечении 28 дней.

Теперь пришло время выполнить гидроизоляцию цокольного этажа. Можно использовать обмазочный или оклеечный материал. Внутри лучше всего применять проникающую изоляцию. Она не будет нарушать парообмена, а также увеличит прочность конструкции.

Обшить наружные стены лучше всего натуральным камнем. Такая отделка очень долговечна, т. к. этот материал отличается крепостью. В результате стена будет защищена от разложения и резких перепадов температуры. Поэтому можно использовать мрамор, известняк или гранит.

Одним из самых современных отделочных материалов является цокольный сайдинг. Такой пластик способен справиться с суровым климатом, а на солнце не выгорает. Его установка осуществляется на специально изготовленный каркас/обрешетку.

Что касается внутренней отделки стен, то предварительно необходимо решить для какой цели будет использоваться то или иное помещение. Поэтому предварительно потребуется провести отопление и другие коммуникации, например, канализация, водопровод и свет. Изнутри стены также штукатурятся, утепляются пенополистиролом, пеноплексом или пенным утеплителем.

Для обшивки стен лучше выбирать влагостойкие материалы.

Для начала производится утепление пола:

1. Первым делом делается подушка из песка.
2. Далее застилается рубероид.
3. При настиле рубероида избегайте пропусков.
4. Сверху монтируется арматура из железной решетки.
5. Затем производится заливка пола бетоном М400 или М300.

В зависимости от предназначения помещения, утепление пола может выполняться по-разному. Например, в гостиной или спортивном зале можно на пол уложить систему «Теплый пол», он может быть электрическим или водяным. Что касается бытовых помещений, то достаточно уложить арболитовые плиты или засыпать полы керамзитом толщиной до 100 мм.

Сверху утепления заливается финишная стяжка из бетона.

Одним из последних этапов строительства является изготовление перекрытия. Здесь существует несколько технологий:

• Монолитная ЖБИ плита.
• Сборно-монолитная плита.
• Деревянное перекрытие.

Рассмотрим пошагово установку монолитной ЖБИ плиты:

1. Для начала необходимо соорудить опалубку с обязательным армированием.
2. Вся конструкция закрепляется стойками с шагом в 1 м.
3. Плита должна заходить на стены, на 150–200 мм.
4. Теперь изготавливаете арматурный пояс.
5. На стены он должен заходить на 40–60 мм.
6. С интервалом 150 мм устанавливается арматура.
7. Следующим этапом будет заливка монолитной плиты толщиной до 200 мм.

После заливки необходимо подождать около одного месяца, чтобы перекрытие высохло.

Если говорить за сборно-монолитную плиту, то в этом случае монтаж перекрытия осуществляется при помощи спецтехники. Важно учесть, что такие перекрытия имеют свои стандарты, поэтому могут не подойти для каждого проекта. Так, для ее монтажа необходимо провести следующие работы:

• По всему периметру цоколя сооружается каменная кладка до высоты перекрытия.
• После кладется гидроизоляция и заливается небольшим слоем раствора.
• На следующем этапе собираются стальные каркасы, в которые будет осуществляться монтаж сборно-монолитной плиты.
• При установке между плитами будет оставаться пространство. Его необходимо заполнить бетоном. В результате получится цельная конструкция.

Также рассмотрим технологию по изготовлению деревянного перекрытия, преимущественно она применяется для деревянных домов:

1. Монтируются деревянные балки.
2. Края балок обворачиваются рубероидом, а после их можно класть на цоколь.
3. В стенах предварительно изготавливаются проемы для балок.
4. В эти проемы следует положить утеплитель.
5. После установки балок с нижней стороны производится крепеж небольших брусков.
6. К ним прикручиваются доски наката.
7. На накат расстилаете рубероид и утеплитель толщиной до 150 мм.

Строительство цоколя из бетонных блоков

Если вы в поисках экономичного варианта обустройства цокольного этажа, то бетонные блоки как ничто лучше подходят для выполнения задачи. Этот материал достаточно крепок, хорошо отталкивает влагу, переносит перепады температур, не поддается плесени и грибку. Если говорить о недостатках, то – это обязательное использование спецтехники для их установки. Вручную с ними справиться невозможно.

Блоки устанавливаются по всему периметру будущей постройки. Между собой скрепляются цементом. Обязательно необходимо оставить углубления между блоками для проведения коммуникаций: водопровода, электричества, канализации, вентиляции. Что касается вентиляции, то отверстия должны быть над уровнем грунта не ниже 150 мм. Чтобы в оставленные отверстия не попал мусор, их лучше прикрыть.

Если цокольный этаж возвышается над уровнем земли, то позаботьтесь о месте для окон. В этом случае чем больше будут окна, тем лучше. Это обеспечит нулевое помещение естественным светом.

Чтобы после монтажа блоков не пришлось выделять много средств и материала для штукатурки стен, важно максимально ровно их устанавливать. Хотя блоки являются прочным материалам, сверху все равно нужно изготовить армопояс. Он необходим для того, чтобы выровнять весь ярус по горизонтали, так как все равно установить его идеально по уровню не получится.

Принцип всех подготовительных работ по установке пеноблоков, похож на работу с бетонными блоками. Фундамент заливается небольшим тонким слоем раствора для кладки первого ряда. Чтобы материал лучше схватился, цемент рекомендуется смачивать водой. Для начала производится кладка углов. После выравниваются стены по высоте и горизонтали. Между углами натягивается леска и вытягиваются основные стены цоколя.

После первого ряда необходимо нанести гидроизоляцию в жидком состоянии. Гидроизоляция наносится несколькими слоями. Каждый последующий слой наносится после высыхания предыдущего. После этого кладка пеноблоков продолжается на специальный клей.

Не забудьте, каждый ряд и тем более угол стоит проверять на предмет ровности. После окончания кладки, по всему периметру вырывается траншея глубиной до 50 мм. В нее укладывается арматура, которая по углам между собой сваривается. В заключение траншея заливается бетоном. Это будет случить усилением всей конструкции цокольного этажа.

Как это ни странно звучит, но склон только упрощает изготовление цокольного этажа. Идеальный склон считается до 9°. Так, нет необходимости рыть большой котлован. Достаточно часть массива вырезать из склона. В таких случаях оригинально смотрится гараж в цокольном помещении.

Если говорить о технологии, то первым делом изготавливается подушка и гидроизоляция. Дальнейший этап строительства описан выше.

Итак, из этой статьи можно было узнать, как правильно провести работы по строительству цокольного этажа. Если у вас есть личный опыт в строительстве, то оставляйте комментарии в конце этой статьи. Если же у вас остались вопросы, то за помощью можно обратиться к эксперту.

Видео

О том, как сделать самостоятельно цокольный этаж вы можете узнать из видео:

Цокольная часть в любом строении является наиболее ответственной и уязвимой частью конструкции. Она подвергается значительным нагрузкам и постоянному воздействию различных негативных атмосферных явлений: мороза, дождя, снега и значительных перепадов температурного режима. Поэтому перед тем как сделать цоколь дома, следует тщательно подбирать материалы для строительства и отделки , уделять большое внимание конструктивным узлам и правильности выполнения технологии работ.

Значение

Цоколь – это прочная и надежная переходная стенка, функциональное продолжение фундамента к основной конструкции дома, которая возвышается над поверхностью земли на определенную высоту. Главное назначение цокольной части здания – это создание эффективной преграды от проникновения в конструкции дома холодных потоков воздуха и влаги. Кроме этого, задача этого элемента состоит в поддержании архитектурного стиля строения, его украшении и дополнении. С красивым, фундаментальным цоколем любое строение смотрится завершенным, становится эффектнее и величественнее.

Важные моменты обустройства

Если полы дома смонтированы практически по грунту, то главная роль цоколя – это подпорная конструкция, воспринимающая на себе несущие нагрузки стен и мощное давление со стороны засыпки. Если здание устроено с подполом, то цокольная часть играет защитную и оградительную функцию.

При строительстве обязательно учитывают необходимость вентиляции подвала или подпола, для чего оставляют специальные продухи. Для них в цоколе устраивают технологические отверстия где-то 0,20 м от поверхности грунта. Защищают данные продухи в теплый сезон сеточкой, а в зимний период их наглухо закрывают.

По конструкции цоколи бывают:

• Выступающие. Обычно используются при возведении зданий с тонкими стенами.
• Западающие. Такое конструктивное решение не дает попасть влаги внутрь сооружения.
• Слитные, оптимально совпадающие со стенами и фундаментом дома.

Зная, как сделать цоколь дома, следует помнить, что в пристройках на столбчатых опорах, таких как террасы , крыльцо или веранда , можно не возводить цокольные стенки, чтобы оставить под этими строениями постоянное проветривание, которое нормализует температуру и влажность в подполье .

Различные технологии

Возведение цоколя на ленточный фундамент может осуществляться из следующих материалов:

• Монолитных стен. Цоколь из монолитного бетона возводят с использованием съемной или несъемной опалубки, в которой предварительно вяжут армированный каркас их стальных стержней и проволоки, который обязательно встраивают в основание фундамента. После снятия опалубки бетонные стены тщательно очищают, заделывая возникшие щели и пустоты, и дополнительно покрывают цементным составом.

• Бетонных блоков (камней). Перед тем как сделать цоколь дома, приобретают блоки оптимально подходящие под высоту будущей конструкции. Наружную поверхность кладки облицовывают натуральным камнем, керамогранитом, керамической или клинкерной плиткой.

• Кирпича. Для цокольной кирпичной кладки выбирают качественный полнотелый кирпич с хорошей устойчивостью к влаге и перепадам температуры. Возводят цоколь высотой не менее четырех рядов и более. По готовой кладке выполняют отделку плиткой, природным камнем или специальным цокольным сайдингом .

Цоколь из камня или кирпича начинают возводить с угла фундамента. При выполнении работ обязательно следят за вертикальностью и горизонтальностью швов, за правильностью уровня и качеством раствора, в который сегодня можно добавлять специальные пластификаторы и морозостойкие присадки.

Если кладка планируется свыше 0,5 м, то для усиления жесткости специалисты рекомендуют использовать специальную кладочную сетку или металлические пруты диаметром не менее 6 мм, которые встраиваются прямо в кладочные швы.

Материалы для стен цокольной конструкции подбирают отличного качества, с учетом климатических условий региона, планируемых нагрузок от здания и условий его дальнейшей эксплуатации. Не стоит экономить на основных и расходных материалах, ведь от надежности этого конструктивного элемента зависит срок службы всего дома, его надежность и прочность.

Гидроизоляция

После завершения строительства цокольной части здания для защиты ее от неблагоприятных внешних воздействий проводится гидроизоляция конструкции на высоту не менее 0,3 м. Обычно для обустройства гидроизоляционного слоя используют специальную защитный состав или несколько слоев рубероида.

Видео

Данный видеоматериал посвящен обустройству и гидроизоляции цоколя.

При строительстве частных домов, для получения дополнительной площади, прибегают к строительству дополнительного, цокольного этажа. Цокольный этаж – это этаж здания, который полностью или частично находится ниже уровня грунта. Судя по описанию, его можно назвать подвалом, но это не так. Цокольный этаж имеет большую площадь и значительно выше, чем стандартные подвальные помещения. Это что-то среднее между подвалом и первым этажом. Использовать данное помещение можно различными способами – это может быть как гараж, или баня, так и спортзал с бассейном. Строительство цокольного этажа позволит значительно увеличить объем полезной площади, при этом избегая каких-либо затрат на расширение границ застройки.

Чтобы узнать о том, как построить цокольный этаж своими руками, следует рассмотреть следующие вопросы.

Строительство цокольного этажа своими руками из различных материалов

По типу используемого материала различают три разных технологии для постройки цокольного этажа:

1. Цокольный этаж из фундаментного блока.
2. Цокольный этаж из кирпича.

Это наиболее экономичный вариант строительства. Блоки укладываются по всему периметру дома, при этом как можно ровнее, чтобы упростить их дальнейшее оштукатуривание. Далее блоки скрепляются между собой цементным раствором. В процессе укладки блока следует учитывать отверстия для проводки электричества и воды. Также если этаж лишь частично находится под землей, следует выделить максимальное пространство для окон, дабы помещение получало достаточно солнечного света. Для вентиляции пространства требуется проделать в блоках отверстия на расстоянии 15 см от уровня грунта. Вентиляционные отверстия следует покрыть сеткой, а зимой их надо закрыть плотной тканью.

В конечном итоге, кирпичная стена должна возвышаться над землей на уровне одного метра. Затем на блоки устанавливается перекрытие.

При постройке цокольного этажа с помощью кирпичной кладки особое внимание следует уделить схемам укладки кирпичей, так как нижние ряды кладки будет принимать на себя всю нагрузку дома. Поэтому кладка должна быть максимально надежной и устойчивой.

В зависимости от высоты потолка, следует рассчитать количество рядов кирпича, требуемых для достижения нужной высоты. Наиболее важная часть строительных работ – возведение первого кирпичного ряда.

Для самостоятельной работы следует придерживаться следующих правил:

1. Первый ряд укладывается без использования связующего вещества, то есть – «на сухую». Также следует учесть, что укладывается кирпич на гидроизоляционный слой, а не непосредственно на верхнюю часть фундамента.
2. Следует регулярно замерять диагонали и, при необходимости, исправлять ошибки, которые препятствуют идеальной прямоугольности стен. Кирпичные ряды следует постоянно проверять на прямолинейность и плоскость. Поверхность каждого ряда нужно проверять на вертикальность и горизонтальность. Только постоянный мониторинг поможет вам добиться нужного результата.
3. Использование различных сложных конструкций поможет придать помещению дополнительную привлекательность и уникальность, но в то же время, такие конструкции зачастую требуют высоких профессиональных навыков, что заметно усложняет строительный процесс.

Это наиболее популярный и эффективный метод возведения цокольного этажа. Он сочетает в себе ряд достоинств таких как: высокая прочность и надежность конструкции, низкие строительные сроки, наилучшая защита от влаги. Цокольное помещение из монолитного бетона можно использовать в любых назначениях – от игровой комнаты до бассейна. При строительстве с помощью монолитного бетона можно не волноваться о соотношении подземной и наземной площади, влажность грунта также никак не влияет на качество строительства.

Возведение цокольного этажа из монолитного бетона является основным методом строительства, поэтому данный метод будет рассмотрен более детально, но немного позже.

Сначала о материалах, необходимых для собственноручного строительства.

Необходимые материалы для постройки цокольного этажа своими руками

Итак, для строительства цокольного этажа понадобятся следующие материалы:

• Строительный песок. Цена – от 400 р./м3.
• Цемент, как минимум марки М 300, М50, М100. Цена – от 120 руб., за мешок 40 кг.
• Щебень. Цена – от 1700 р./м3.
• Фундаментный блок. Цена – от 500 р., за штуку.
• Цементно-известковый раствор. Цена – от 350 руб., за мешок 30 кг.
• Металлическая сетка. Цена – от 60 руб./кв.м.
• Красный полнотелый кирпич. Цена – от 15 руб., за штуку.
• Опалубка, рубероид – от 250 руб., за рулон.
• Арматура. Цена – от 14 руб./м.

Что касается количества нужных материалов, то это зависит от площади, которую нужно выстроить. Рассчитывать нужное количество материалов каждый должен самостоятельно, в зависимости от конкретной ситуации. Для облегчения данной задачи в интернете есть специальные строительные калькуляторы.

Необходимые инструменты для постройки цокольного этажа своими руками

• Лопата.
• Молоток.
• Мастерок.
• Рулетка.
• Отвес.
• Оборудование для откачки воды (если потребуется).

Как видно, строительство цоколя не требует никаких особенных и дорогостоящих инструментов. Все необходимые инструменты имеются дома практически у каждого.

Постройка цокольного этажа своими руками

Итак, основным методом строительства цокольного этажа является заливка монолитного бетона. Данный процесс включает в себя несколько этапов, которые будут детально рассмотрены далее:

1. В начале размечается территория под строительство. Затем по всей размеченной площади выкапывается котлован. Следует учесть, что глубина котлована не должна превышать глубину подземной части фундамента, то есть средняя глубина котлована составляет 0.5 метра.Данная мера обусловлена назначением гравийной подушки, которая предотвращает деформацию грунта и отводит грунтовые воды. Очень важно при работе экскаватором избегать излишних неравномерных заглублений котлована, так как заполнять такие заглубления путем подсыпки категорически запрещается – это может привести к деформации пола. По этой причине последние пол метра глубины котлована снимаются вручную.

   

2. Если котлован заполнился водой, следует устроить дренаж и выкачать воду на максимальное расстояние от котлована. Также следует учитывать наличие в почве плывуна, – насыщенного водой грунта, который также следует откачать. После откачки воды следует устроить подсыпку котлована слоями щебня или гравия и песка. Каждый слой по 10 см. Затем слои необходимо утрамбовать.
3. Поверх утрамбованной подушки из щебня и песка заливают 5 сантиметровый слой цемента марки М50 или М100. Это послужит платформой для укладки гидроизоляционного слоя – о нем попозже.

   

4. Поверх гидроизоляционного слоя наносится основание для пола. Сначала заливается плита, которая служит основанием для стен фундамента и для пола. Затем выполняется опалубка с помощью несъемных досок, которые соединяются саморезами и брусками.
5. Отдельное внимание следует уделить армированию фундамента. Используемая арматура должна быть рифленой продольно и поперечно. Диаметр прутка не должен быть менее 10 см.

   

6. Далее следует процесс заливки фундамента. Плиту фундамента заливают бетоном марки М300. Толщина такой плиты составляет более 20 см. Желательно, чтобы бетонная плита залилась одним разом. Заливка плиты отдельными кусками снизит ее прочность и увеличит вероятность деформации. Затем бетон пробивают глубинным вибратором, выравнивают и оставляют сохнуть на срок минимум 28 суток. Дабы ускорить строительный процесс, через несколько дней после заливки бетона начинают возведение опалубки для стен цоколя.

   

7. Опалубку стен возводят таким же образом. Для утепления стен используют полипропиленовые щиты. Арматура устанавливается продольно стенам. Таким образом, прутья арматуры из фундамента и опалубки связываются.Чем больше будет поясов обвязки – тем лучше. В среднем используется два пояса на 3 метровую стену. В ситуации с грунтом нестабильной почвой следует применить дополнительные пояса обвязки.
8. При возведении опалубки следует помнить о дверных и оконных проемах, а также о необходимости прокладки металлических труб, через которые будут проходить коммуникации.

   

9. Заливка бетона производится так же как и в случае с фундаментом, следует осуществить полную заливку площади по возможности сразу. Затем следует оставить бетон для набирания твердости, что занимает в среднем 28 дней.

   

10. Затем выполняется гидроизоляция стен. Этот процесс будет детально описан ниже.
11. Подземная часть фундамента засыпается грунтом или крупным песком. Смесь не должна содержать крупных частиц, способных повредить теплоизоляционный слой.
12. В конце производятся отделочные и утеплительные работы.

    

Гидроизоляция цокольного этажа своими руками

Гидроизоляция цокольного этажа включает в себя два этапа:

1. Гидроизоляция фундамента – после того, как поверх гравийной подушки заливается тонкий слой бетона, на его основание выкладывается слой рулонного гидроизоляционного материала. Поверх него устанавливается еще один слой того же материала. Слои следует приклеить с помощью мастики на основе битума или наплавным способом. Далее следует процесс опалубки.
2. Гидроизоляция стен – процесс аналогичен предыдущему. Наружную гидроизоляцию выполняют с помощью приклеивания гидроизоляционного материала поверх бетонного слоя. Внутреннюю же гидроизоляцию выполняют с помощью специальных бетонных добавок.Данный метод также называется проникающей гидроизоляцией.

Вентиляция цокольного этажа своими руками

Вентиляция производится путем специальных отверстий, о которых упоминалось ранее. Такие отверстия выполняют роль источника для естественного обмена воздуха. На этапе проектирования следует учесть, что число таких отдушин должно составлять 1 на 2-3 метра стены. При низкой посадке дома следует увеличить количество отверстий.

Если же отдушин не хватает для нормального обмена воздуха, следует использовать приточно-вытяжное оборудование. Оно будет выводить отработанный воздух из помещения и подавать свежий. Такая система состоит из двух труб – приточной и вытяжной. Их следует разместить на в разных концах помещения и на разной высоте – вытяжная труба должна находится выше приточной, так как теплый воздух легче холодного. Регулирование воздуха производится шиберными заслонками.

Экономический эффект строительства цокольного этажа своими руками

Рассчитать точную или хотя бы приблизительную стоимость цокольного этажа невозможно, так как для этого нужно иметь конкретные цифры и знать все детали площади и местности. Но можно привести примерную цену строительства цоколя определенной площади своими руками и сравнить ее с ценами строительных компаний на ту же площадь.

Для помещения 8×10, то есть 80 кв./м., потребуется материала примерно на 23-25 тысяч руб.

Цена строительных компаний за застройку такой же площади может достигать – 100 000 руб!

Разница в затратах более 50 тысяч. Конечно следует учесть, что профессиональные строительные компании способны выполнить ваш заказ практически идеально.

Как видно из данной статьи, строительство цокольного этажа вполне можно произвести собственными руками без больших затрат на оборудование или материалы. А строить самому или прибегнуть к помощи профессионалов – это личный выбор каждого.

Видео: «Строительство фундамента дома цокольный этаж»

Подробнее со строительным процессом цокольного этажа можно ознакомиться на следующем видео:

Цоколь в строительстве – это нижняя часть жилого дома, обложенная плиткой или камнем. Однако цоколь – это не просто украшение, но еще и верхняя часть бетонного основания дома, которая обычно выступает над уровнем грунта и на которой непосредственно выполняется стройка несущих стен. Цоколь в строительстве выполняет не только несущую, но и нивелирующую функцию. Именно на стадии основание будущего здания выравнивается и «выгоняется в горизонт». Очень важно разобраться не только в том, из чего лучше всего строить цоколь, но и зачем такое сооружение нужно.

Цоколь дома: зачем он нужен и какие функции выполняет?

Перед тем как говорить, из чего лучше всего строить цоколь, нужно разобраться, зачем он нужен. Представляя собой верхнюю часть основания дома, цоколь является той составляющей конструкции, на которую оказывается значительная доля воздействия разного рода атмосферных осадков. Таким образом, цоколь защищает фундамент дома от разрушения. Данная часть строения подвергается существенной части температурных перепадов между воздухом и почвой. Обычно на цоколь дома приходится воздействие грунтовых и паводковых вод. Так что важно разобраться не только в том, из чего лучше всего строить цоколь и зачем он нужен, но и в вопросах гидроизоляции данной части дома. Устройство качественной изоляции позволит обеспечить оптимальную влажность и температуру непосредственно в доме, а также увеличит срок службы строения.

При нужно использовать исключительно высококачественные и прочные материалы, а для отделки использовать хороший влагоизоляционный и теплозащитный материал.

Цоколь дома можно сделать монолитным. В данном случае он будет представлять собой единое целое с фундаментом. Также достаточно часто в строительстве встречаются цоколи, выложенные отдельно из специального кирпича, природного камня или бетонных блоков. Цоколь нужно делать выше уровня земли приблизительно на 50-70 см. Иногда он может быть поднят еще выше – до 150 см. Это делается в целях обеспечения дополнительной гидроизоляции дома. Нормативные и технические ограничения в данном вопросе отсутствуют.

Вернуться к оглавлению

Из чего сделать цоколь на ленточном фундаменте?

Теперь, когда вы знаете, зачем возводится цоколь, пришло время разобраться, из чего его лучше строить на фундаментах различных типов. Так, при строительстве на ленточном фундаменте цоколь дома можно сделать из кирпича, монолита и бетонных корпусов.

Конструкция из бетонных блоков создается после устройства фундамента. Ряды строительных блоков выкладываются с перевязкой. Для клади используется бетонный раствор. При работе с блоками различных типоразмеров могут возникать некратные модули. В данном случае пространства, не закрытые блоками, наполняются монолитным бетоном. Можно работать с любыми пропорциями блоков, однако лучше, чтобы их высота была не меньше размера цоколя. Важно избегать образования горизонтальных швов. Внешняя поверхность цоколя, построенного из бетонных блоков, декорируется щебнем, валуном или керамической плиткой.

Цоколь дома можно сделать из монолитного бетона. Для этого создается опалубка, в которую в дальнейшем заливается бетонный раствор. Для приготовления раствора нужно использовать цемент марки М300, а лучше – М400. Упрочнить и повысить качество цоколя можно путем устройства арматурного каркаса из уголков, проволоки или труб. Все дырки и пустоты в конструкции обязательно заделываются, после чего конструкция покрывается жидким раствором цемента. Для армирования стенок цоколя дома применяется решетка с ячейками 5х5 см. Для изготовления решетки используется проволока диаметром 5-6 мм. Такой цоколь рекомендуется делать сразу по всему периметру строения, без вертикальных и горизонтальных швов.

В случае строительства цоколя из кирпича используется полнотелый кирпич М-100. Использование пустотелого кирпича исключается, т.к. он может не выдержать будущих горизонтальных нагрузок. Высота кирпичного цоколя – не менее 4 рядов. Толщина же, как правило, составляет 1 кирпич (250х120х65). Кладка обязательно должна быть крепкой, с расшивкой и заполнением швов, с гладкой внешней поверхностью.

Отделать готовый кирпичный цоколь дома можно натуральным или искусственным камнем, сайдингом, плиткой.

Вернуться к оглавлению

Какие виды цоколя существуют?

Вид цоколя дома напрямую зависит от того, каким образом он связан с внешней стеной. Так, по отношению к внешней стене цоколь может быть западающим, выступающим или же быть расположенным в единой плоскости со стеной. Последний вариант эксперты считают наименее оптимальным. В случае дома на одном уровне со стеной влагоизоляция практически отсутствует.

Наиболее эффективной считается западающая структура.

Главные преимущества такой конструкции – высочайший уровень защиты от атмосферных и механический нагрузок, а также высокая экономичность (для строительства используется наименьшее количество материала по сравнению с остальными видами цоколя).

При строительстве западающего цоколя можно не делать слив для стока дождевых вод, т.к. нависающий край поверхности будет обеспечивать достаточную от дождей. Такая конструкция смотрится привлекательно и современно, а выступ стены полностью прячет гидроизоляцию. Однако строительство западающего цоколя возможно не всегда. Не рекомендуется возводить такую конструкцию при достаточно тонких стенах дома и при рваной кромке бутовой кладки.

Дома делается в том случае, если в доме есть подвал или подпол. Использование данной конструкции лучше всего подходит в том случае, если дом имеет тонкие стены. В таких ситуациях цоколь обеспечит не только защиту от влаги, но и от холода.

При строительстве дома на ленточном фундаменте цоколем, как правило, является его верхняя часть, которая выступает над поверхностью земли. При строительстве же дома на столбчатом основании – это стены, возводимые между столбов. Подобная конструкция называется забиркой. Такой цоколь, как правило, устраивается при строительстве деревянного дома на столбчатом фундаменте. Забирка не просто выполняет функции цоколя, но и дополнительно укрепляет фундамент.

Вернуться к оглавлению

Какой цоколь выбрать при строительстве на столбчатом фундаменте?

В случае если дом строится на столбчатом основании, цоколь можно сделать в форме ростверка (конструкция над столбами) или же забирки (конструкция между столбами).

Ростверк можно сделать в виде перемычки, укрепленной 4-6 прутками диаметром 10-12 мм. Прутки арматуры укладываются по бетонному слою толщиной 7 см. Высота рядовой перемычки – ¼ пролета, но не менее четырех рядов кладки. В случае с деревянными постройками в качестве ростверка может выступать деревянная обвязка из бруса и бревен. Помимо этого ростверк может быть выполнен в виде сборной железобетонной или монолитной балки. При устройстве монолитной конструкции необязательно, чтобы цоколь опирался на землю. В этом случае между ним и землей в промежутке между столбами нужно оставлять свободное пространство (примерно 100-150 мм).

Заниматься формированием фактуры плоскости железобетонного или бетонного цоколя нужно еще на этапе заливки раствора. Устройству цоколя-ростверка нужно уделять особое внимание: в случае если он будет сделан неправильно, то в дальнейшем велик риск деформации не только цоколя, но и всей конструкции дома.

Цоколь-забирку можно сделать из бетона, древесины, кирпича, камня. Такая конструкция должна углубляться в грунт на 30-50 см. Высота забирки, как уже упоминалось, должна быть не менее 4 рядов. Готовая конструкция оштукатуривается цементным раствором. Нужно стараться, чтобы плоскость цоколя дома по всему периметру была однородной по форме и по фактуре.

В случае если строительство ведется на пучинистом грунте, то под забиркой обязательно делается песчаная подушка. Ширина подушки – 150-200 мм. Она может быть на 20 см шире, чем забирка. В такой цокольной конструкции обязательно предусматривается устройство вентиляционных отверстий. Минимально допустимая толщина стенки цоколя-забирки:

• для армированного бетона – 10-12 см;
• для кирпичной кладки – 12 см.

Материал для строительства забирки подбирается с учетом того, из какого материала будут выполнены стены дома. В кирпичных зданиях, как правило, цоколь тоже делается из кирпича. В деревянных домах – из досок или бревен. Деревянная забирка может быть вертикальной или горизонтальной. Горизонтальная возводится из досок шириной 4-6 см. Боковая плоскость досок для строительства забирки должна включать скос или гребень. Доски заводятся в предварительно подготовленные пазы в брусках, устроенных в . Для создания горизонтальной забирки используется пиломатериал большей длины – до 300 см, поэтому она обходится несколько дороже.

Для устройства вертикальной конструкции роется траншея глубиной порядка 40-60 см. В траншею подсыпается слой песка, а на глубину около 30-50 см от поверхности выкладывается горизонтальный брусок. Его нужно уложить продольным пазом вверх. Аналогичный брусок устанавливается сверху, но уже пазом вниз, и прикрепляется к обвязке объекта. Концы должны опираться на основание. Лучше не устраивать паз в обвязке, т.к. такое упрощение снижает ее надежность и продолжительность службы. Ширина паза зависит от размеров устраиваемой доски. При таком строительстве используются брусья толщиной 10-15 см. Брусья и доски забирок, которые укладываются в грунт, нужно просмолить для предотвращения их загнивания.

Для создания вертикальной конструкции можно использовать небольшие доски длиной около метра, оставшиеся от постройки дома. Так что эта технология более выгодна и экономична. Однако она имеет один существенный недостаток: в случае загнивания нижних концов досок, придется их полностью заменять. В случае же с горизонтальной забиркой можно будет заменить только нижние доски.