Изготовление бетонного бассейна своими руками. Бетонный бассейн

Летний отдых на даче, оборудованной бассейном, становится в несколько раз приятнее и полезнее для здоровья. Однако позволить себе установку такой конструкции может далеко не каждый, ведь услуги квалифицированных специалистов стоят недешево. Именно поэтому большая часть домовладельцев привыкла довольствоваться простым летним душем, смирившись с тем, что наличие возможности поплавать на территории собственного двора - это

На самом деле построить бассейн из бетона своими руками довольно просто, достаточно лишь приобрести все необходимые материалы и иметь пару помощников, без которых не обойтись в процессе рытья котлована и заливки бетона. А вот как именно и в какой последовательности выполняются подобные работы, мы будем рассматривать в нашей статье.

Подготовительные работы

Прежде чем начинать строить бассейн из бетона своими руками, необходимо определиться с местом его расположения и габаритами конструкции. На этом этапе следует учитывать тот факт, что чем больше его глубина и ширина, тем больше финансов потребуется на строительство.

Если вы хотите, чтобы отдых в бассейне был максимально комфортным, расчеты котлована рекомендуется делать, опираясь на следующие факты:

• Чтобы взрослый человек смог нормально плавать, минимальная глубина бассейна должна составлять 1,5 метра, а длина - около 5 метров. Сколько при этом будет дорожек - решает сам хозяин, но их минимальная ширина должна быть 1,5 метра.
• На обустройство боковых стен и дна конструкции уйдет около 0,5 метра ширины и глубины котлована, поэтому расчеты рекомендуется делать, учитывая этот запас.

Для тех, кто даже не представляет, как возводить бассейн из бетона своими руками, пошаговая инструкция поможет определить последовательность работ.

Заранее следует определиться с типом расположения бассейна. Он может быть полностью углубленный либо немного выступать над уровнем земли.

Если опыт строительства у вас небольшой, то лучше обустраивать бассейн простых и правильных форм. Прямоугольная чаша в этом случае станет лучшим решением.

Не стоит забывать о том, что, кроме места для купания, необходимо обустроить место для вывода слива и установки оборудования (фильтров, нагревателей и т. п). Для этого выкапывается небольшой приямок (немного глубже основной чаши).

Выбирая место для бассейна, обращайте внимание на глубину расположения грунтовых вод. Устанавливать чашу следует в самом сухом месте на участке, где меньше всего деревьев (чтобы опадающая листва не загрязняла воду).

Необходимые материалы и инструменты

Итак, когда проект будущего бассейна составлен и определено место для его строительства, самое время начинать закупку материалов и подготавливать все необходимые инструменты.

Чтобы сделать (из бетона) вам понадобится:

• цемент (для этих целей используют продукцию с маркировкой 500 и 600);
• щебень (средней фракции);
• песок;
• гидроизоляционные материалы;
• геотекстиль;
• арматура и металлическая сетка;
• деревянные доски и брус (для создания опалубки);
• шлифовальная машинка;
• бетономешалка;
• инструмент для связывания арматуры.

Когда все материалы доставлены на строительную площадку, можно начинать работу.

Роем котлован

Земляные работы - первый и самый трудоемкий этап, без которого невозможно построить бассейн своими руками из бетона. Пошаговая инструкция на этот период выглядит следующим образом:

1. Производится разметка на местности. По периметру будущего котлована устанавливают колышки, на которые натягивают шпагат.
2. Размечая периметр бассейна, к ширине и длине чаши следует добавить около 80 см. Данный запас пригодится во время установки опалубки с распорками.
3. Когда контуры будут отмечены, можно приступать к выемке грунта. Чтобы в процессе работ стены котлована не осыпались, их делают с небольшим уклоном (около 5 градусов).
4. Если для земельных работ привлекалась специализированная техника, то финальная зачистка дна должна осуществляться вручную (лопатой).

Подготовка основания

Донная плита - один из самых важных элементов всей конструкции, на который оказывается максимальная нагрузка. Поэтому его обустройству уделяйте особое внимание, создавая бассейн своими руками (из бетона). Гидроизоляция и подсыпка придают донной плите дополнительную прочность и продлевают срок эксплуатации самой чаши.

На этом этапе выполняются следующие работы:

1. На дне котлована выкапывается траншея, ведущая в приямок. В нее устанавливается труба для слива. Если площадь бассейна достаточно велика, одной трубы может оказаться мало, поэтому лучше продумать сразу несколько сливов. Их устанавливают с наклоном в сторону приямка (наклон 10 мм на каждый метр длинны трубы).
2. Дно котлована разравнивается и утрамбовывается.
3. Чтобы предотвратить растрескивание донной плиты, дно будущего бассейна устилают геотекстильным полотном. Рулонный материал укладывают внахлест около 20 см.
4. Поверх геоткани располагают гидроизоляционный материал. Для этих целей может использоваться рубероид либо полиэтиленовая пленка. Гидроизоляцию укладывают в 2 слоя, нахлест соседних полос - 15 см. Края рубероида должны ложиться на боковые стены на 20 см.
5. Подготовленное дно котлована засыпают песчано-щебневой дренажной подушкой. Ее ширина должна составлять не менее 20 см. Вместо щебня может быть использован гравий. Подсыпка разравнивается, тщательно утрамбовывается и проливается водой.

Изготовление армирующей сетки

1. По всему периметру дна котлована устанавливают опалубку небольшой высоты, после чего приступают к вязке арматуры. Для создания армирующей стеки следует использовать металлические пруты с диаметром 12-14 мм. Для глубоких бассейнов можно брать материал толще. Расстояние между прутьями может варьироваться в пределах 10-50 см (при горизонтальном расположении).
2. В местах поворотов и на изогнутых участках используют арматуру с диаметром 10 мм. При этом шаг следует уменьшить, чтоб наделить конструкцию достаточной прочностью.
3. Если толщина плиты находится в пределах 20 см, то высота армирующего каркаса должна составлять не менее 10 см.
4. Чтобы горизонтальный каркас находился по центру бетонной стяжки, его устанавливают на кирпичики (толщиной 5 см).
5. Крайние прутья арматуры, расположенные по периметру сетки, выгибают на 90 градусов, чтобы в дальнейшем привязать к ним прутья вертикальной арматуры.
6. Для предотвращения возникновения коррозии арматуру покрывают специальными защитными составами. Отлично для этих целей подходит которая наносится на изделие в несколько слоев.

Заливаем бетон на дно бассейна

Чтобы построить бассейн из бетона своими руками, вам понадобится очень много раствора. Если финансы позволяют - лучше заказать готовый бетон, который привезут к вам на участок в специальной машине. В целях экономии можно изготовить нужный раствор и собственноручно, добавив в него специальные водоотталкивающие присадки, которые придадут изделию дополнительную прочность.

Строя бассейн своими руками из бетона на даче, следует помнить, что заливка основания должна осуществляться в один день, чтобы на дне получилась крепкая монолитная плита. В процессе заливки донной плиты раствор следует прокалывать деревянным прутом, чтобы выпустить скопившийся внизу воздух.

Когда бетон будет залит до нужного уровня, дно бассейна накрывают пленкой и оставляют высыхать на 10 дней. Если на улице стоит жаркая погода, раствор периодически смачивают водой, чтобы исключить вероятность растрескивания.

Создание стен

Для небольших бассейнов, чья емкость не превышает 15 кубов, обустраивают стены толщиной 20 см. Ориентируясь на данный показатель, начинают строительство опалубки и вертикальной армирующей сетки.

Создавая бассейн своими руками (из бетона), армирующий каркас изготавливают таким же образом, как и для донной плиты. Его плоскости заливают бетоном толщиной 50 см. Пруты вертикального стенового каркаса привязываются к торчащим прутам донного армирующего слоя.

С обеих сторон получившегося каркаса устанавливают опалубку. Ее можно собрать из любых древесных материалов не тоньше 2 см. С наружной и с внутренней стороны деревянной конструкции устанавливаются подпорки, которые не дадут стенам выгнуться под давлением бетона.

Убедившись в том, что каркас для стен стоит достаточно прочно, можно начинать заливать его бетоном. Работы также проводятся в один день. Время окончательного застывания стен зависит от погодных условий и может составлять от 10 до 30 дней.

Финишные работы

Как видно, бассейн из бетона своими руками строить не так уж и сложно. Конечно, процесс достаточно трудоемкий, но обладания особым опытом и знаниями он вовсе не требует.

На данном этапе самые сложные работы заканчиваются. Теперь необходимо заняться защитной обработкой чаши.

После снятия штукатурят. Для этого на них крепят Работы проводятся с использованием цементно-песчаного раствора (в пропорции 1:2) с добавлением латексных добавок и микрофибры. Стены покрывают равномерным слоем штукатурки и оставляют до высыхания.

Когда они полностью высохнут, можно приступать к монтажу осветительных приборов, форсунок и донного слива.

Завершая процесс строительства, внутреннюю поверхность стен пропитывают жидкой гидроизоляцией.

Если грунтовые воды расположены слишком близко, поверхности предварительно обрабатывают грунтовкой. Наружная гидроизоляция осуществляется при помощи наплавляемых или жидких материалов. На этом строительство бассейна окончено, и хозяева могут приступать к его декоративной отделке.

Бассейн своими руками из бетона в помещении

В последнее время бассейны устанавливаются не только на улице, но и внутри домов. Большое количество частных коттеджей оборудованы парными, после посещения которых очень хочется освежиться, прыгнув в бассейн с прохладной водой. Именно поэтому хотелось бы отдельно рассмотреть, как построить бассейн своими руками (из бетона) в бане.

На самом деле процесс строительства бассейна в помещении ничем не отличается от вышеизложенного способа. Существенная разница заключается лишь в том, что котлован необходимо вырывать еще на этапе строительства дома. В данном случае железобетонная чаша устанавливается на фундамент, в предварительно подготовленную яму.

Если же основание дома достаточно прочное и глубокое, можно вырывать бассейн уже в готовом здании, однако тут необходимо быть предельно осторожным. Если грунтовые воды расположены слишком близко к дому, они могут размыть его фундамент, что приведет к большим проблемам.

Также следует помнить, что стенки бассейна ни в коем случае не должны соприкасаться со стенами здания, так как вода, оказывающая большое давление на все прилегающие к бассейну поверхности, может вызвать появление трещин. Поэтому лучше оставить небольшой зазор, который заполнить пенопластом либо песком.

Декоративная отделка бассейна

Завершая данную тему, затронем самый популярный способ отделки бассейнов - облицовку керамической плиткой. Такое покрытие стен считается наиболее эстетичным, гигиеничным и практичным. Поэтому если вы решили построить бассейн своими руками из бетона и плитки, можете быть уверены в том, что конечный результат вас непременно порадует.

Но вся ли плитка подходит для бассейнов? Давайте рассмотрим, какие именно материалы следует приобретать для данной цели.

1. Выбирая плитку для бассейна, следует отдавать предпочтение продукции с высокими водоотталкивающими качествами.
2. Особое внимание уделяйте обратной стороне изделия. Она должна быть шероховатой с антискользящими бороздками. Такая плитка будет дольше держаться на поверхности.
3. Для укладки кафеля в бассейне следует выбирать только водостойкий клей.
4. Затирка швов осуществляется с использованием титановых составов, которые устойчивы к влаге и не образуют плесени.

Укладка изделий производится на оштукатуренную поверхность. Очищенная от пыли стена намазывается ровным слоем клея, после чего к ней плотно прижимается плитка. Таким образом выкладывается весь бассейн.

После высыхания клея швы затирают влагостойкой затиркой. На этом этапе бассейн полностью готов к эксплуатации.

В данной статье мы постарались подробно рассказать, из бетона своими руками. Фото некоторых этапов помогут вам представить строительный процесс и оценить степень сложности проводимых работ.

Обратите внимание на то, что при строительстве бассейна не стоит экономить на основных материалах, так как в этом случае вы напрасно потратите деньги, время и собственные силы. Надеемся, мы ответили на все ваши вопросы, касающиеся данной темы. Всего доброго.

В настоящее время все чаще можно наблюдать, как частные владельцы строят на своим участках бассейны. Это не только средство для развлечения и отдыха, но и часть интерьера всего дома. Построить бассейн своими руками не так-то просто. Особое внимание при его изготовлении следует обратить на заливку пола и стен. Чаще всего для этих целей используется бетон. Он представляет собой искусственный строительный материал, состоящий из нескольких компонентов: песка, цементного порошка, щебня или гравия и воды. Он обладает высокой прочностью и широко применяется в строительстве. Благодаря внесению в его состав специальных добавок: стабилизаторов, уплотнителей, гидрофобизаторов удается получить материал с заданными свойствами.

На сегодняшний день стало популярным строить у себя в загородном доме бассейн. Особое внимание при строительстве уделяется основанию. Пол и стены обычно заливают.

К примеру, заливка актуальна только в том случае, если чаша не будет пропускать влагу. Гигроскопичность – очень важное свойство. Так как бассейн строится непосредственно на земле и в ее верхнем слое, то конструкция будет подвергаться воздействию как поверхностных, так и подземных вод. Поэтому от качества заливки будет во многом зависеть его долговечность, прочность и влагонепроницаемость. Рассмотрим более подробно, как проводится заливка, ее основные этапы.

Подготовительные работы

Заливка бассейна предполагает и проведение дополнительных работ. К ним относится конструирование опалубки.

Строительство бассейна подразумевает обязательное строительство опалубки.

Установка опалубки – это очень важная часть работы, при этом потребуется соблюдать толщину защитного слоя. Опалубка может быть из дерева или фанеры. Многоразовая опалубка потребуется при конструировании из железобетона, для ступеней, уклонов оптимальна одноразовая опалубка. Перед тем, как заливать, потребуется насыпать подстилающий слой в виде песка, щебня или гравия толщиной 100 – 200 мм. Далее проводят армирование стальными сетками.

Для заливки бассейна раствором потребуется целый набор сырья и инструментов. В первую очередь, это бетономешалка, емкости для замешивания, ведра, лопата, речной очищенный песок без примесей глины, водопроводная или из скважины вода, цементный порошок высокой марки и щебень (гравий). Готовить раствор необходимо, соблюдая все пропорции. Смесь готовится следующим образом: берется 1 часть цемента, к примеру, марки 500, смешивается с водой. Воды необходимо брать столько же, сколько и цемента или чуть меньше. Все это тщательно перемешивается, добавляется половина нужного объема песка, то есть 1 часть, затем добавляется 2 ведра щебня и остальная часть песка. Соотношение компонентов зависит от марки цемента и требуемой марки. Нужно помнить, что после приготовления бетона, он должен быть использован в течение 1 – 3 часов.

Технология заливки

Заливка бассейна – дело довольно несложное, главное соблюдать все основные требования. В подготовленную опалубку заливаем бетон до верхней доски щитка. Такая работа предполагает поэтапную заливку сперва дна чаши, а затем ее стен.

Заливка бассейна предполагает поэтапную заливку: сначала чаши бассейна, а затем его стены.

Для заливки дна используется смесь марки не ниже В 15 по показателю прочности, и марки не менее W 15 по водопроницаемости.

Для открытого варианта очень важным будет такой показатель качества, как морозостойкость. Марка по нему допускается не ниже F 100 – F 150. Целесообразно в смесь вводить антикоррозийные добавки, стабилизаторы прочности и гидрофобизаторы.

Есть 2 основных способа заливки бассейна: непрерывная и в 2 приема. В первом случае работа проводится в 1 прием, при этом получается монолитный блок. При нем последующий слой схватывается с предыдущим без холодных стыков. Плох этот способ тем, что может потребоваться специальная техника: бетононасосы и бетоносмесители. Бетонирование такое проводится с применением погружных вибраторов.

Способ в 2 приема

Если невозможно организовать непрерывную подачу, то используют второй метод.

Устройство железобетонной чаши бассейна: 1. Арматура класса A-I, A-III
2. Антикорризионное покрытие арматуры. 3. Бетон М350В25W6-8
4. Герметизация холодного шва. 5. Праймер. 6. Выравнивающий штукатурный слой. 7. Гидроизоляция по сетке. 8. Плиточный клей
9. Мозаика. 10. Затирка швов. 11. Плитка половая. 12. Термошов.

Он основан на применении специальной шпонки, которая позволяет обеспечить герметичность в месте стыка двух слоев бетона: застывшего и свежего. Таким образом, здесь имеет место быть применение холодного стыка. Сперва заливается дно, а только потом бортики. В места стыков двух слоев раствора укладывается саморасширяющийся шнур диаметром 2 – 3 см. На него наливается масса. Герметичность конструкции обеспечивается за счет того, что в водной среде шнур резко увеличивается в размерах, закрывая все возможные зазоры и не пропускает тем самым воду.

Существует и так называемое послойное заливание бетона. При этом после застывания первого залитого слоя убираются деревянные щиты. Их переставляют выше таким образом, чтобы нижний край щита оставался ниже залитого слоя на 20 мм. Щиты крепятся гвоздями или дюбелями. После того, как залитый бетон сравняется с землей, щиты ставят на высоту около 30 см от уровня земли. На расстоянии 300 мм от внутреннего устанавливают внешний щит по всему периметру, щиты скрепляются между собой. Между щитами располагают 2 слоя арматурной сетки и слой из арматурных прутьев. В конце залейте самую толстую часть стен бассейна. После заливки вся поверхность затирается.

Сделать бассейн своими руками из бетона нелегко. Сложность задачи не умаляется при уменьшении размеров бассейна.

Классическим вариантом для строительства бассейна является бетонная чаша, облицованная плиткой.

При проектировании необходимо учитывать расположение уборочной техники, технического оборудования, трубопроводов, микроклиматических систем, зоны для отдыха и обходных дорожек. Толщину донной плиты, стен бассейна, марку и диаметр и сорт основной арматуры определяют на основании гидростатических расчетов. Рассматривают при этом разнообразные варианты нагрузок и выбирают наиболее неблагоприятную версию. Учитывают также уровень протекания подземных вод и плотность земли. Эти факторы имеют решающее значение при выборе метода проведения строительных действий и установлении их объема. Если вся вышеуказанная работа не будет произведена, бассейн может быстро выйти из строя.

Чтобы сделать бассейн своими руками потребуются инструменты и материалы:

• цемент марки 500 и 600;
• средней фракции щебень;
• песок;
• гидроизоляционные пластифицирующие добавки в бетон;
• армирующая сетка, стальная арматура;
• для опалубки брус и древесная доска;
• шлифмашина, бетономешалка, пистолет для арматуры.

Подготовку основания проводят перед строительными работами. Если возводят открытые бассейны своими руками, в нее включают создание котлована,а при потребности проводят устройство песчаной подушки (толщину которой делают от 15 до 30 см), укладывание бетонной подложки (с толщиной примерно 10 см). Если расположение донной плиты будет ниже уровня подземных вод, то дренаж располагают под ней и по периметру.

Если пытаться сделать бассейн своими руками, могут возникнуть проблемы с подземными и стекающими атмосферными водами, которые могут попадать под изделие.

Поэтому рекомендуется отводной канал и основную плиту по периметру оборудовать дренажами. Для этого выкапывают траншею в пространстве канала, отводящего воду, и по периметру, а затем засыпают ее гравием. Глубина траншеи зависит от метода обустройства пола бассейна и уровня его погружения в грунт (если бассейн частично будет осажен над уровнем поверхности).

Сборка опалубки

Перед началом бетонирования производят установку и закрепление закладных элементов: слив донный, форсунки и закладные для них, фары, скиммеры, закладные противотока и прочее. Обвязывают это все оборудование кабелями, трубами ПВХ. И затем все названные элементы заливают бетоном. Устанавливая закладные элементы, следует иметь в виду, что отливку чаш обычно производят с применением бетона, который дает усадку после укладки. Поэтому нужно использовать технологию, которая не позволяет появляться пустотам и раковинам. К тому же во время заливки бетонных чаш происходит усадочная деформация, которая может привести к сдвигу и развороту закладных элементов.

Последствия эти нежелательны, так как исправить положение закладных элементов и точность формы уже отлитой чаши будет невозможно. Предотвратить подвижку закладных элементов во время укладки бетона можно, обеспечив необходимую жесткость крепления.

Установка опалубки — операция очень ответственная. Чтобы сделать бассейн своими руками, необходимо обеспечить нужную геометрию чаши, прочность элементов и заданную точность размеров опалубки во избежание выпучивания при гидростатическом давлении бетонных масс. Изготавливают железобетонные чаши бассейнов с применением многоразовой (унифицированной металлической, фанерной) и одноразовой (деревянной) опалубки. Изготавливая закругления, ступени и другие сложные элементы, применяют одноразовую опалубку. Обусловлено это тем, что форма чаш у бетонных бассейнов обычно нестандартная (частный сектор). Дно этих чаш бывает со ступенями, «ломаным».

Применяя стандартную опалубку, обеспечить такие формы не всегда возможно своими руками. К тому же, используя деревянную одноразовую опалубку, необходимо больше расходовать выравнивающих смесей. Объясняется это меньшей точностью при изготовлении опалубки на строительной площадке в сравнении с заводским производством. Из-за этого для прямолинейных участков лучше применять унифицированную многоразовую опалубку. Тип опалубки имеет большое значение, так как от этого зависит численность материалов для выравнивания поверхности чаши.

Армирование котлована

Во время проведения работ по армированию бассейна закладываются все необходимые для фильтрации и канализации ниши и штробы.

К установке арматуры приступают после того, как на дне котлована устроен подстилающий слой из щебня, песка, гравия (от 100 до 200 мм) и песчано-цементной стяжки (30 мм). Бетонную плиту не укрепляют стальной сеткой, если котлован выкопан не на насыпи и не в плотной земле. В ином случае используют стальную сетку с размером ячеек 150 х 150 мм и арматурой диаметром 6,3 мм. Если в бассейне используют донный выпуск для слива воды или в качестве всасывающего элемента для фильтрации, надо в основной плите создать технологические каналы в соответствии с чертежами. Обязательно соблюдать склон плиты или точную горизонтальность плоскости, так как любая неровность после наполнения водой бассейна проявится. Край бассейна будет не параллельным уровню воды.

Чтобы сделать бассейн своими руками, самым распространенным является такой способ, как сооружение шпунтованных стенок, состоящих из деревянных или металлических вертикальных элементов. Шпунтованные стенки укрепляют грунт, не позволяя ему осыпаться, благодаря этому ванну заглубить можно ниже, чем находится подошва фундамента.

Для укрепления используют арматуру периодического профиля. Определяют шаг ячейки и сечение арматуры в стадии проектировки. Наиболее часто для горизонтального и вертикального армирования применяют стержни, диаметр которых 8-10 мм. Горизонтальные стержни имеют шаг 3-60 см, а вертикальные 15-30 см.

Недопустимо применять электросварку, так как это нарушает микроструктуру металла, углерод выгорает, а при эксплуатации наблюдается коррозия на местах сварки. Арматурный объемный каркас для открытого бассейна собирают на бетонную подложку. Сооружения закрытые, расположенные в первом этаже, устанавливают на особые опорные конструкции. Этот процесс сложный, проще укладывать трубопроводы, размещать оборудование, организовывать контроль, профилактические и ремонтные работы.

Обработка арматуры

Арматуру связывают при помощи стальной проволоки. Для монтажа закладных деталей оставляют «окна». Не используют сварные каркасы: в железобетоне могут возникать сильные внутренние напряжения. Выпуски арматуры делают по очертанию донной плиты для фиксации каркаса стен. Выполняют опалубку днища из водостойкой ламинированной фанеры или обрезных досок.

Арматуру надо обязательно обработать специальным антикоррозийным составом, обеспечивающим долговечность конструкции. Обычно применяют полимерные краски. Стандартная горячекатаная арматура имеет на поверхности слой железной окалины, механические и физические свойства которой отличны от арматурного материала. Окалина довольно твердая, но хрупкая.

Соединение ее и основного металла имеет невысокую прочность, поэтому при воздействии окислительных реакций окалина отслаивается от базового металла. Арматуру покрывают полимером, который создаст дополнительную пленку для защиты металла от коррозии. При нанесении краски одним слоем высока вероятность коррозии, так как растворитель, испаряясь, оставляет на металле микроскопические неокрашенные зоны. Двойное окрашивание производят для более высокой надежности. Когда требуется коррозионная стойкость наивысшего уровня, применяются полимерные мастики или многослойное окрашивание. Чтобы создать , применяют специальные фиксаторы. Они обеспечивают точное положение каркасов и выдерживание проектной толщины у защитного слоя, предотвращающего коррозию арматурной стали.

Бетонные стены возводят с той же последовательностью. Бетонируют бассейны прямоугольной формы при помощи инвентарной металлической опалубки, криволинейные участки устраивают с помощью кружал из фанеры и досок. Устойчивость опалубки гарантируют металлические или деревянные подпорные элементы.

Бетонирование бассейна

Бетонирование дна чаши бассейна и стен производится поэтапно.

Чтобы соорудить железобетонный бассейн по традиционной технологии, производят поэтапное бетонирование стен и дна чаши, при этом строительство должно быть очень высокого качества. Касается это не только данных прочности, водонепроницаемости и устойчивости, но и затрагивает геометрию бассейна. Идеально ровными должны быть борта, уклон донной плиты, чтобы гарантировать полный слив воды.

Для отлива чаши используют по прочности не ниже класса В15 и по водонепроницаемости не ниже марки W4. Для смеси, которую используют в строительстве открытых бассейнов, выбирают марку по морозостойкости F100-F150. В этом случае конструкция сможет выдержать от 100 до 150 циклов замораживания. Бетон обязан быть водонепроницаемым, прочным и пластичным.

Плотность бетона обеспечивает и строгое дозирование количества воды, которую применяют при затворении цемента, и качественное его уплотнение. Но недостаток жидкости препятствует проведению монолитных работ, поэтому необходимо в смесь добавлять пластификаторы, которые обладают гидроизолирующими свойствами.

Есть два способа сделать бетонирование бассейна: заливка непрерывная и отливка за два приема. В первом случае получается монолитная чаша, она изготавливается в один прием. Следующий слой бетона с предыдущим схватывается без «холодных стыков». Это наиболее надежный способ бетонирования, но предполагает применение передовой техники в строительстве: автобетононасосов и автобетоносмесителей.

Случается, что во время отливки чаши бассейна не удается создать безостановочную подачу и приемку бетона. В таком случае используется технология «в два приема». Ее осуществляют с применением шпонки, обеспечивающей герметичность чаши на месте соединения затвердевшего и нового бетона («холодный стык»). Сначала бетонируют дно, а затем бортики. На стыках свежеуложенного и застывшего бетона укладывают предварительно шпонку, затем производят бетонирование. Благодаря свойствам шнура (шпонки) обеспечивается герметичность стыков. При опускании в воду объем его увеличивается, все зазоры перекрываются, и вода не просачивается.

Монолитные работы проводятся при плюсовой температуре не ниже пяти градусов, независимо от используемой технологии. Свежеуложенный бетон защищают от попадания прямых солнечных лучей и увлажняют.

Гидроизоляция конструкции

Бассейн — сложное сооружение, где не исключается образование трещин в бетоне. По этой причине наносят на поверхность чаши эластичное гидроизоляционное покрытие. Внутреннюю поверхность для этого пропитывают специальным раствором. Обнаруженные по окончании бетонирования раковины замазывают специальными шпатлевками и пропитками, которые обеспечивают герметичность чаши. Предварительно обрабатывают поверхность раствором для открывания пор бетонной поверхности. Улучшить проникание пропиточных жидкостей вглубь можно с помощью растворов минеральных кислот.

В целом внутреннюю гидроизоляцию определяют отделочные материалы. Если в качестве материала для отделки будет использована ПВХ-пленка, не потребуются трудоемкие гидроизоляционные работы. Основание под мозаику или керамику подготавливают очень тщательно. Вначале исправляют незначительные погрешности и дефекты с помощью штукатурки или ремонтного состава. Для лучшего прилипания штукатурного слоя на бетон наносят предварительно адгезионный состав. Оштукатуривание производят по сетке, которую фиксируют на бетонную поверхность с помощью дюбелей. Это обеспечивает устойчивость гидроизоляционного, отделочного и выравнивающего слоев в отношении динамических нагрузок. Отклонение от горизонтали и вертикали контролируют металлическими реечными маяками.

Отделку критических мест производят альтернативной гидроизоляцией. Стыки дна и стен необходимо дополнительно оклеить уплотнительными лентами. Обязательное условие при возведении бассейна из бетона, облицованного керамической плиткой или мозаикой, — это проверка на водонепроницаемость. Когда возводят бассейны из бетона, проверку на утечку воды проводят после того, как изготовлены и выровнены поверхности бетонной чаши. Для этого бассейн наполняют водой и выдерживают десять дней. После оштукатуривания устанавливаются закладные элементы. Для того чтобы герметизировать обрамления, применяют специальные шнуры или расширяющийся бетон. По завершении мероприятий по гидроизоляции чашу подвергают испытаниям. Залив в нее воду, наблюдают в течение трех дней за состоянием бассейна. Если протечек нет и герметичность подтверждена, бассейн осушают, делают обратную засыпку и начинают отделку конструкции.

Рис. 1. Если на дачном участке есть бассейн, то летний отдых становится более ярким. А если на даче имеется еще и парная, то это и вовсе замечательно. Что может быть лучше прохладной воды после парной? Кажется, что постройка бассейна, это очень сложное дело, с которым могут справиться только специалисты. Конечно, один бассейн отличается от другого. В нем могут быть фильтры, подсветка и т.д. Но самый простой бассейн из бетона своими руками построить вполне возможно. Понадобятся только 2-3 помощника, чтобы помогли копать котлован, замешивать бетон и заливать его в опалубку.

Рисунок 1. Изготовление бетонного бассейна не такое сложное дело, каким кажется, нужны лишь необходимые материалы и несколько помошников.

Этапы строительства

Такую стройку можно разделить на следующие этапы:

1. Выбор и разметка места.
2. Рытье котлована.
3. Оборудование слива для воды.
4. Установка опалубки.
5. Приготовление и заливка бетонной смеси.
6. Финишная облицовка.

При выборе места следует учесть, что чаша водоема не должна вплотную примыкать к фундаменту дома. Рядом с ней не следует высаживать большие деревья, которые своими корнями могут повредить сооружение. Лучше всего если любые деревья будут расти поодаль от водоема. В этом случае не придется выгребать из чаши опавшие листья.

Рисунок 2. Этапы строительства бетонного бассейна.

Бассейн следует делать таким, чтобы в нем можно было свободно плавать. Размеры средней чаши 6:3 м. При выборе размера следует учесть, что слишком маленький бассейн неудобен для использования, а из большого долго набирается и сливается вода.

Если в семье есть маленькие дети, очень часто какое-то место бетонной чаши делают гораздо мельче остального бассейна. Или же для детей сооружают специальный небольшой «отросток» сбоку основной чаши. Но нужно учесть, что дети должны находиться под присмотром, чтобы они не перебрались в глубокий бассейн.

Когда с местом определились, можно приступать к рытью котлована. Глубину бассейна лучше всего делать чуть больше человеческого роста. Тогда в него можно будет нырять, не опасаясь стукнуться головой об дно. Котлован можно рыть вручную, а можно использовать мини-экскаватор, если есть такая возможность. Котлован нужно копать точно по разметке, чтобы бассейн имел ровную форму. Она может быть круглой, прямоугольной, квадратной или же какой-либо другой. Все зависит от вашей фантазии. Но нужно учесть, что наличие острых углов затрудняет чистку чаши.

После того как котлован выкопан, нужно позаботиться о сливе, в который будет стекать грязная вода из бассейна, когда вы захотите ее поменять. Меняют воду с разной периодичностью. В зависимости от времени года. Есть специальные препараты, которые препятствуют образованию в воде микроорганизмов. Их можно добавлять в воду. Но все равно, придется время от времени обновлять воду в бетонной чаше. Для этого оборудуют слив.

Строя бассейн своими руками, простейший слив часто изготавливают из металлической бочки, в стенках которой пробиты отверстия. Отверстия можно пробить зубилом. Бочка вкапывается в землю в одном из торцов дна бассейна.

Она должна располагаться ниже уровня дна. В бочку погружается труба из металла или пластика. Сама бочка наполняется большими валунами до самого верха. При бетонировании дна чаши трубу нужно вывести на поверхность и сделать в этом месте сливное отверстие. Диаметр отверстия должен быть таким, чтобы в него можно было забить пластиковую бутылку с водой (1,5 л). Бутылка будет выполнять функцию пробки. Дно бассейна должно иметь небольшой уклон в сторону сливного отверстия.

Рис. 2. Опалубка устанавливается по стенам котлована. Она изготавливается из досок, фанеры, гипсокартона или любого другого подходящего материала. Внутри опалубки сооружают силовой каркас. Для этого можно использовать любые отходы металла. Стенки опалубки прокладываются полиэтиленом, чтобы при высыхании бетона влага не уходила в почву. На дно котлована насыпается щебень и кладется металлическая сетка. При монтаже опалубки нужно учесть, что стены чаши лучше всего поднять над поверхностью земли на 50-70 см.

Бетонный раствор готовится из расчета 1 части цемента, марки не ниже М 400, 3 частей промытого крупнозернистого песка и 5 частей щебня. В раствор необходимо добавить жидкое стекло. Для заливки бетонной чаши 6Х3 метра глубиной 2м 30 см требуется 15 бутылок жидкого стекла (по 0,5 л). Готовить раствор нужно в таком количестве, чтобы можно было сразу залить всю чашу. Это легче сделать, если использовать небольшую бетономешалку. При заливке нужно следить за тем, чтобы раствор хорошо распределился между прутьями силового каркаса и не образовались пустоты. Рекомендуется использовать вибратор. Если же его нет, тогда раствор многократно протыкают штыковой лопатой, что способствует его лучшему уплотнению. Дно бассейна заливается вместе со стенами.

Сохнуть раствор должен 4-6 недель. Если в это время стоит жара, следует накрывать бетон влажной тканью. А если погода дождливая, нужно защищать его от дождя, постелив полиэтилен.

После того как бетон станет прочным, можно приступать к финишной облицовке. От нее зависит то, насколько красиво будет выглядеть ваше сооружение. Можно использовать готовую плитку, специально предназначенную для облицовки стен бассейнов. А можно использовать и другой материал.

Хорошим и недорогим материалом для финишной отделки являются отходы мраморного производства. Такие отходы можно очень дешево купить на заводе по обработке мрамора. Осколки мраморной плитки кладутся на цементный раствор с добавлением жидкого стекла. Раствор приготавливается из 1 части цемента и 3 частей просеянного песка.

Любители водных процедур рано или поздно приходят к идее сооружения на дачном или загородном участке собственного бассейна. Вариантов его обустройства масса, а в продаже есть надувные и каркасные бассейны, которые стоят недорого и очень быстро монтируются. Если же главное требование к бассейну – это долговечность, прочность и способность выдерживать морозы, перепады температур и механические повреждения , то лучше остановить свой выбор на бетонной чаше . Приобрести готовую не получится, поэтому придется заморочиться и залить бассейн определенной формы. Это можно сделать, прибегнув к услугам специалистов, а можно обойтись и собственными силами – процесс хоть и трудоемкий, но вполне выполнимый при наличии кое-каких навыков, а экономия существенная. Итак, из каких этапов состоит устройство бассейна из бетона и какими материалами можно выполнить отделку стен и дна бассейна? Изучаем тонкости процесса и оцениваем собственные силы , чтобы решить, можно ли будет выполнить все работы своими руками, или понадобится хотя бы частичная помощь профессионалов.

Прежде, чем приступать к обустройству стационарного бетонного бассейна, еще раз убедитесь, что это наилучший вариант, и он полностью соответствует требованиям семьи и периодичности отдыха у воды:

№1. Преимущества и недостатки бетонного бассейна

Владельцы дач и загородных участков делают выбор в пользу бетонных бассейнов благодаря их многочисленным преимуществам :

• долговечность . Конструкция прослужит минимум 25 лет, а за это время придут в негодность около десятка надувных бассейнов и 3-4 каркасных. Выгода налицо;
• эстетичность . Для отделки стенок и дна можно выбрать материал любого цвета, а плитка или мозаика прослужат немало;
• возможность обустроить бассейн любого размера и формы ;
• комфортность .

Главные недостатки – это стоимость обустройства и трудоемкость процесса . Кроме того, функциональность и долговечность бассейна во многом будут зависеть от правильно составленного проекта, выбора отделочных материалов и качества проведения всех технологических процессов.

№2. Необходимо ли разрешение на строительство бетонного бассейна?

В большинстве случаев можно обойтись без согласования с государственными службами, но если планируется возведение масштабной конструкции, лучше соответствующе оформить ее в БТИ, иначе потом бассейна не будет в свидетельстве о собственности. В будущем уже сооруженный объект может быть узаконен, но проще и дешевле согласовать все заранее.

Если сооружается бассейн глубиной более 2,2 м, длиной более 4 м и шириной более 2,2 м, который будет оборудован стартовой тумбой или будет использоваться для ныряния с борта, то потребуется разрешение МЧС и потребнадзора . В тех случаях, когда бассейн имеет приличную глубину и оборудуется вышкой для прыжков в воду , необходимо будет утверждать проект в спортивных инстанциях, а строительство поручать специалистам, но оно и понятно – самостоятельно подобную конструкцию возвести невозможно. Небольшой бассейн для семейного использования своими силами возвести несложно, а документы оформлять никакие не потребуется.

№3. Подготовительные работы и проектирование

Первый этап на пути к строительству бетонного бассейна – это создание проекта и продумывание всех технических мелочей будущего объекта. Важно сразу определиться с размером и формой конструкции : эти параметры напрямую зависят от того, какое место выделяется под постройку, и сколько человек будет купаться в бассейне. Для комфортного отдыха вполне подойдет бассейн глубиной 1,5 м и длиной 5,5 м, но в случае обустройства вышки для прыжков глубина чаши должна быть не менее 2,5 м. Не забудьте учесть, что вокруг бассейна должно оставаться место для нормального доступа к нему или для обустройства . Кроме того, необходимо предусмотреть место для установки всего необходимого оборудования.

Размещать бассейн слишком близко к не рекомендуется, чтобы тень не препятствовала естественному нагреву воды. Под кронами деревьев конструкцию также не стоит возводить, чтобы облегчить в дальнейшем уход за бассейном.

Для создания корректного проекта бассейна необходимо знать особенности грунтов, уровень грунтовых вод, а также учитывать нагрузку на стенки и дно бассейна, отчего зависит их толщина. В расчет стоит брать близость нахождения соседних , а также глубину пролегания подземных коммуникаций, расстояние до точек подачи и слива воды и многие другие моменты. Если планируется возведение более-менее большого бассейна, лучше проконсультироваться со специалистами или даже заказать у них проектировку будущего бассейна.

На подготовительном этапе желательно определиться с бюджетом, выбрать облицовочный материал для стенок, а также подумать о приобретении системы фильтрации, электронагревателя, хлоргенератора, обустройстве лестницы, навеса и подсветки. Также на данном этапе продумывают водообменную систему , которая может быть:

№5. Обустройство песчаной подушки и гидроизоляции

Гравийно-песчаная подушка обеспечивает равномерное распределение нагрузки и качественную заливку бетона. Для создания надежного основания под бетонную чашу бассейна сначала насыпают слой песка толщиной 20-25 см, а лучше все 30 см и тщательно его утрамбовывают. Затем насыпают слой щебня толщиной 10-20 см и размером фракции 20*40 мм, его также тщательно трамбуют. Важно при засыпке и трамбовке не нарушить угол дна . При желании между слоем песка и можно использовать , которые послужат для еще большего укрепления конструкции.

Следующий этап – создание бетонного основания . Для этого используют готовый бетон, который доставляется к месту специальным миксером, либо же самодельный. Так как его понадобится немало, лучше использовать . Для подбетонки можно использовать . Самостоятельно можно приготовить подходящий бетонный состав из расчета 325 кг , 625 кг песка, 1250 кг щебня и 170 л воды на 1м 3 . Толщина – 10-15 см, причем бетонное основание должно быть на 2-5 см больше с каждого края будущей бетонной чаши. Если уровень бетонного основания находится ниже уровня грунтовых вод, то придется дополнительно обустроить дренаж , для чего по периметру выкапывают траншею шириной 25-50 см и засыпают ее крупным гравием.

Сверху бетона устраивают слой гидроизоляции , для чего подойдет (укладывают с нахлестом 15-20 см), битум, или ПВХ-мембрана. должен на 25-30 см заходить на стенки. Поверх гидроизоляции укладывают цементно-песчаную стяжку.

№6. Армирование и обустройство опалубки

По сути, сооружение бетонной чаши бассейна представляет собой создание типичной железобетонной конструкции, состоящей из армирующего металла и бетона. Для армирования выбирают ребристый стальной прут сечением 8-14 мм , для формирования чаши овальной формы можно использовать прут диаметром 10 мм, который продается в бухтах и не имеет ограничения по длине. Сетку из арматуры обустраивают с ячейками 20*20 см. Армирование проводят в два яруса, под прутки дна чаши желательно подкладывать обломки , чтобы при заливке бетона они остались в толщине раствора. Не забудьте сделать выпуски арматуры для крепления каркаса стен.

Арматурный каркас стен сооружается точно так же, как и дна. При сборке каркаса важно не забыть оставить окна для размещения закладных деталей оборудования бассейна . Для заливки стен необходима опалубка , определяющая форму чаши. Ее удобнее всего делать из влагостойкой или ламинированной фанеры – материал хорошо гнется и позволит создать любую форму бассейна. Альтернатива – унифицированная металлическая опалубка. Между собой отдельные элементы опалубки соединяются шурупами, металлическими уголками или . Внутренние распорки и внешние подпорки крепят тщательно, так как вес бетона значительный, расстояние между ними – около 50 см. Заливка осуществляется поясами по 50-60 см с обязательным виброуплотнением и деаэрацией.

№7. Особенности заливки бетоном

Так как на чашу бетонного бассейна постоянно будет воздействовать вода, к выбору бетона подходят особенно тщательно. Он должен выдерживать воздействие воды, быть морозоустойчивым и очень прочным . Подойдет бетон марки В25 и выше по прочности, W6 и выше по водонепроницаемости и F100-150 по морозостойкости.

Бетонирование чаши бассейна производится одним из способов:

• непрерывная заливка;
• отливка в два этапа.

Непрерываная заливка позволяет получить монолитную чашу – это большой плюс. Но для реализации затеи понадобится слаженная работа нескольких единиц техники, в числе которых автобетономешалка и автобетононасос.

Чаще всего используется заливка бетона в два этапа : сначала делают дно, потом стенки чаши. Самое опасное место в этом случае – место стыка, сквозь которое может протекать вода. Во избежание подобных последствий используют саморасширяющийся шнур сечением 2,5-3,5 см. При погружении в воду такой шнур значительно увеличивается в объеме и закрывает собой все щели. Во время застывания бетона его лучше периодически смачивать водой.

Не забывайте, что для закладных элементов необходимо обустраивать окна и делать опалубку. Вход и прочие элементы крепятся к каркасу с помощью проволок, иначе они могут быть сдвинуты при заливке бетона. Если проект предполагает обустройство плавного входа в воду в виде ступеней , то к их обустройству переходят после того, как бетонная чаща готова. Принцип тот же: монтаж опалубки из фанеры и .

№8. Выравнивание и гидроизоляция

После застывания бетона можно снимать опалубку и проводить железнение цементным молочком, для чего 3-4 пригоршни цемента растворяют в ведре воды. Раствор постоянно взбалтывают и наносят на поверхность штукатурной кистью. Неровности обязательно необходимо выровнять с помощью , которое проводят одним из следующих способов:

• штукатурка по сетке . В данном случае использует обычную песчано-цементную , которую для обеспечения лучшей адгезии и прочности на предварительно прикрепленную стальную штукатурную сетку;
• нанесение штукатурки на клей . Способ предполагает обработку бетонной поверхности специальными пропитками с глубоким проникновением. За счет компонентов, которые входят в их состав, повышается адгезия к нанесенному слою штукатурки, в который входит клеящий полимер.

После штукатурки проводится шлифовка и очистка . Затем выполняется гидроизоляция , для чего можно использовать:

• акриловые и эпоксидные смолы , которые после нанесения при застывании образуют сплошную полимерную пленку;
• проникающая гидроизоляция . Подобные средства отличаются наличием в составе активных химических компонентов, которые проникают в массу бетона, вступают в реакцию с гидроокисью кальция, образуя нерастворимые соединения на его основе. Они заполняют капилляры и все микротрещины размером вплоть до 0,4 мм;
• двухкомпонентные цементно-полимерные составы используются для гидроизоляции больших бассейнов. В их состав входят цемент и эластификаторы, поэтому с их помощью можно изолировать даже трещины до 1 мм;
• уплотнительные ленты могут использоваться для герметизации мест стыков стен и дна.

Особое внимание при выполнении гидроизоляции уделяют местам стыка стенок и дна, швам, появившимся при заливке бетона, выемкам, трещинам и местам ввода коммуникаций. Выбор способа гидроизоляции во многом зависит от финального отделочного материала: под плитку и мозаику она должна быть идеальной, а при использовании ПВХ-пленки все работы по гидроизоляции сводятся к минимуму.

№9. Бассейн из бетонных колец и блоков

Чтобы упростить себе жизнь, многие дачники идут на хитрости. Не желая иметь дело с опалубкой и бетонным раствором, некоторые применяют готовые бетонные блоки . В этом случае процесс монтажа сводится к заливке ровного основания и монтажа стенок из блоков. Они скрепляются раствором, а каждый третий ряд укрепляется сеткой. После всего этого остается провести гидроизоляцию и отделку.

Еще один вариант – использовать готовое , предназначенное для обустройства колодцев или канализации. Его монтируют на слой цементного раствора, дальше, как обычно: гидроизоляция и отделка.

№10. Отделка стен бассейна

Укладку плитки осуществляют на специальные клеи . Если дно и стенки оформляются одинаковой плиткой, то можно начинать отделку с дна. Когда слив находится с одной из сторон, то плитку можно укладывать рядами, учитывая угол наклона. Если слив располагается в центре чаши, то монтаж осуществляют по углам треугольника. Для этого сначала определяют линии, ведущие от углов бассейна к противоположным углам сливного отверстия. Дно получится поделенным на четыре условных треугольника, по которым и проводят монтаж плитки, чтобы лучше учесть уклон. Плитку начинают укладывать с пристенного ряда, потом перпендикулярно ему укладывают маячный ряд, а потом переходят к монтажу горизонтальных рядов.

На стены бассейна плитку , сверяясь по уровню и делая одинаковые швы. Укладывают плитку горизонтальными рядами, а если особенно важна симметрия, то начинают с середины ряда. Единственное отличие – швы необходимо делать потолще, чтобы давление воды не вызвало появление трещин на плитке. Обрабатывают швы морозостойкой и влагостойкой .

Отделка мозаикой

Монтаж мозаики во много напоминает монтаж плитки. Это износостойкий прочный материал, отличающийся прекрасным внешним видом. Лучший выбор – стеклянная мозаика , которая абсолютно не впитывает влагу и отличается рекордной долговечностью, правда, и стоит такой материал недешево. Более доступное решение – керамическая мозаика. С помощью мозаики можно создать интересные орнаменты, выкладывать панно, а некоторые для удешевления комбинируют плитку с мозаикой.

Толщина пленки, как правило, достигает 1-1,5 мм, она состоит из 4 слоев, одним из которых должен быть обязательно прочный синтетический материал, например, полиэстерол или кевлар. На данный момент для обустройства бассейнов используются такие виды пленок:

Под пленку важно использовать . Сам материал монтируется с нахлестом, закрепляется горячим сваркой, швы герметизируются горячим ПВХ. Далее следует растягивание покрытия по стенам чаши и приваривание его к заранее смонтированной крепежной полоске. Завершающий этап — сварка пленки во внутренних углах бассейна. Все наглядно описано в видно.

№11. Что еще учесть?

Продумайте необходимость навеса : он не только защитит бассейн от некоторых загрязнений, но и позволит сохранять теплоту воды. Можно выбрать готовый складной навес – это не очень дорогие конструкции, которые самостоятельно создать сложовато. Альтернатива – сооружение металлического каркаса и монтаж , в итоге получится что-то вроде .

После возведения бетонной чаши и ее облицовки устанавливают все необходимое оборудование для фильтрации и нагрева воды. Гидротехнически устройство бассейна похоже на , но слив несколько отличается. Он обустраивается с помощью заслонки и многооборотного запорного вентиля: при выпуске воды сначала необходимо будет отодвигать заслонку, а потом открывать вентиль, сифон на сливе не обустраивают, отводная труба должна быть не менее 60 мм в диметре. Что же касается нагрева воды, то обычно используют котел, иногда для экономии – специальные для бассейнов . Также подумайте об бассейна.