Крой по косой мадлен вионне. Мадлен вионне-"архитектор моды" Какой мадам мир моды обязан косым кроем

Имя Мадлен Вионне малоизвестно в широких кругах. Гений и классик моды, она творила уникальные платья для аристократок и богемы и потому теперь ее имя служит своего рода паролем среди поклонников Высокой моды.

Madeleine Vionnet (1876 - 1975) - Мадлен Вионне родилась 22 июня 1876 года в бедной семье.

была известным французским модельером. Ее называли "Королевой косого кроя" и "архитектором среди портных". Родившись в бедной семье в Chilleurs-Окс-Буа, Vionnet начала работать, как швея, с возраста 11 лет

С детства Мадлен мечтала стать скульптором, а в школе проявила большие способности к математике, но бедность вынудила девочку оставить школу и стать помощницей портнихи. В 17 лет Мадлен вышла замуж и вместе с мужем переехала в Париж, в поисках лучшей доли. Дела у молодых складывались прекрасно: Мадлен устроилась работать в известный Дом моды Vincent и вскоре забеременела и родила дочку. Однако здесь фортуна отвернулась от молодой портнихи: девочка умерла, брак распался и она потеряла работу. в 18 лет, она бросила мужа....

В таких условиях Мадлен решилась на отчаянный поступок: на последние деньги, не зная языка, уехала в Англию.
Довольно быстро Мадлен устроилась в ателье Кэт Рэйли(в качестве швеи) которое занималось копированием парижских моделей. Благодаря Мадлен за один год заведение известным и процветающим. Самым большим успехом ателье стало свадебное платье, созданное Вионне для невесты герцога Мальборо.

После этого триумфа Мадлен Вионне пригласили работать к себе сестры Калло. Вионне стала главной помощницей старшей сестры, мадам Мари Жербер, и благодаря ей смогла во всех тонкостях понять технику кроя и мир моды
В 1906 году модельер Жак Дузе пригласил Вионне обновить его старую коллекцию. Мадлен убрала корсеты и укоротила длину платьев, чем вызвала неудовольствие кутюрье.
Тогда Вионне создала первую собственную коллекцию. Платья были раскроены "по косой", что придавало изделиям дополнительную гибкость и позволяло облегать фигуру, подобно неизвестному тогда трикотажу. Во время показа Мадлен не хотелось нарушать гармоничность линий, и она потребовала, чтобы манекенщицы надевали платье на голое тело.

Последовал скандал, привлекший к моделям Мадлен внимание свободомыслящих женщин, богемы и дам полусвета. Благодаря этим клиентам Мадлен смогла создать свой собственный Дом моды.
Он открылся в 1912 году. Вот тогда Вионне смогла воплотить в жизнь свои самые разные идеи. Излюбленным методом Мадлен был раскрой "по косой", т.е. под углом 45% к направлению долевой нити, за что ее называли "мастер косого кроя". Вионне редко рисовала свои модели, обычно она делала эскизы, накалывая ткань на манекен около 80 см высотой, а затем увеличивала полученную выкройку и создавала очередной шедевр. Модели обходились минимумом швов, а рельеф достигался за счет разнообразных драпировок и складок. Мадлен восхищали одежды древних греков, но она утверждала, что современные люди должны идти дальше в умении создавать одежду. И она развивала искусство драпировки и кроя до невероятных высот. Каждое платье Вионне было особенным, неповторимым и созданным специально, чтобы подчеркнуть индивидуальность и стиль заказчицы: "Если женщина улыбается, платье должно улыбаться вместе с ней".
Вместе с тем, платья Мадлен Вионне были настоящей головоломкой. Многим клиенткам приходилось обращаться к модельеру, чтобы научиться облачаться в платье. Выкройки даже простых, на первый взгляд, вещей от Вионне напоминали геометрические и абстрактные фигуры. Чтобы расшифровать выкройку и построение одного платья от Вионне, модельер Азедин Аллайя потратил целый месяц!

Самой Мадлен ее творения представлялись простыми, поэтому с 1920 года она постаралась обезопасить себя от подделок: перед тем, как попасть к клиенту, каждое платье фотографировалось с трех сторон и снимки помещались в "Копирайт-альбом". Всего за время работы Дома моды Вионне набралось 75 таких альбомов, на страницах которых отображено около полутора тысяч моделей.

На каждое платье нашивался ярлык, на котором Мадлен ставила подпись и отпечаток своего большого пальца, и эта идея получше, чем наклейки с голограммой, которые тогда еще не были изобретены. Свои модели Вионне старалась не отдавать в магазины, опасаясь, что их будут копировать, зато регулярно устраивала распродажи старых коллекций, которые пользовались популярностью не меньше показов.

Личная жизнь у Мадлен Вионне складывалась неудачно. В 1923 году она вышла замуж за Дмитрия Нечволодова, с которым рассталась в 1943, а оставшуюся жизнь провела в одиночестве.

В 1939 году Вионне выпустила последнюю коллекцию и закрыла свой Дом моды.

Мадлен прожила 99 лет, оставаясь бодрой и в ясном сознании. До последних дней она читала лекции молодым модельерам, которые буквально молились на нее.

О моде Мадлен Вионне отзывалась так: "Я всегда была врагом моды. В ее сезонных капризах есть что-то поверхностное и исчезающее, что оскорбляет мое чувство прекрасного. Я не думаю о моде, а просто делаю платья".

Из нескольких тысяч изделий Вионне уцелело не так уж много вещей. То, что осталось, стало украшением музеев моды в Париже, Лондоне, Токио, Милане и частных коллекций.

выкройки брюк по косой и платья с шарфом.

платье Вионне с заковыристым рукавом:

Богиня стиля - иначе об этой женщине и не скажешь. Она не только всегда безупречно одевалась сама, но и создавала потрясающей красоты наряды для своих современниц: среди наиболее знаменитых поклонников ее искусства были Марлен Дитрих и Грета Гарбо.

О Мадлен Вионне, которую современники считали «архитектором моды» и «королевой косого кроя», многие творения которой до сих пор остаются недосягаемыми вершинами haute couture, помнят сегодня лишь единицы.
Ее умение конструировать и, в особенности, техника кроя ткани с геометрическим узором, произвели революцию в пошиве одежды. В мире Высокой моды Вионнк произвела настоящий фурор, введя ввела множество конструктивных новшеств, актуальных и по сей день: крой по косой нитке, круговой крой с фигурными подрезами и треугольными вставками, фасон топа с двумя бретелями, завязывающимися на шее сзади, и воротник-капюшон. Изучив покрой японских кимоно, она стала автором платья, сшитого из одного отреза материи.

Считается, что особый подход к созданию одежды у Мадлен Вионне родился из ее детской мечты: маленькая Мадлен, родившаяся в 1876 году в небольшом городке Альбервилль, мечтала стать скульптором.
Однако ее семья была довольно бедна, а потому девочка вынуждена была сама зарабатывать на жизнь, даже не достигнув 12-летнего возраста: как и многие французские девочки из бедных семей, она отправилась в ученицы к местной портнихе.
Перспективы у Мадлен, даже не получившей школьного образования, были не самые блестящие. Казалось, что жизнь у нее уже определена и не сулит больших радостей.
Даже то, что в 17-летнем возрасте девушка, уже ставшая достаточно опытной швеей, перебралась в Париж и устроилась в модный дом «Винсент», не предвещало радикальных перемен в судьбе.
О личной жизни мадам Вионне известно немного. Похоже, что пережитая в молодости трагедия заставила ее сосредоточиться только на работе и на творчестве. Известно, что в 18 лет она вышла замуж, почти сразу же родила девочку и сразу же ее потеряла. Смерть ребенка разрушила и молодую семью.
С тех пор она (по крайней мере, официально) оставалась одна на протяжении всей своей долгой жизни (а умерла Мадлен Вионне в 1975 году, немного не дотянув до векового юбилея).
Возможно, именно семейная драма заставила ее покинуть Париж. Мадлен едет в Англию, где поначалу берется даже за работу прачки.
И лишь потом ей удается устроиться закройщицей в лондонское ателье «Кэти О"Рэйли», которое специализировалось на копиях популярных французских моделей.
Однако на рубеже веков мадам Вионне, несмотря на молодость, уже вполне дозрела до того, чтобы создавать собственные модели, а не работать над копиями чужих.
Когда она вернулась в Париж, то смогла устроиться в один из самых знаменитых для своего времени Домов моды - сестер Калло. Это принесло Мадлен некоторую известность, и спустя несколько лет ее пригласил работать к себе знаменитый кутюрье Жак Дусе.
Однако сотрудничество с мэтром оказалось не очень удачным. Мадлен Вионне с таким энтузиазмом взялась за творческое осмысление модных идей, что напугала и самого кутюрье, и его клиентов.
Так, например, она ликвидировала мучительные жесткие корсеты и различные подкладки, формирующие фигуру. Именно Мадлен впервые заявила о том, что женскую фигуру должны формировать здоровый образ жизни и гимнастика, а не корсет. Кроме того, она укоротила длину платьев и использовала мягкие облегающие ткани. В довершении всего представлявшие ее платья манекенщицы не носили нижнего белья, что оказалось слишком скандальным даже для свободных нравов Парижа.

Все закончилось тем, что свои новаторские идеи Мадлен Вионне решила реализовывать самостоятельно.
Свое дело она начала еще в 1912 году, однако собственное ателье Мадлен удалось открыть только в 1919 году, поскольку вмешалась Первая мировая война.
В сущности, можно сказать, что модный дом Вионне смог проработать только от одной мировой войны до другой и закрылся на рубеже 1940-1941 годов.

Однако и столь короткая история оказалась весьма насыщенной яркими новаторскими идеями. Причем касалось это революционное новаторство не только создания одежды. Именно Мадлен Вионне можно считать первопроходцем в борьбе с таким современным явлением, как контрафакт. Чтобы защитить свои модели от подделок, она уже в 1919 году стала использовать фирменные лейблы и специально разработанный логотип. Более того, каждая созданная в ее модном доме модель фотографировалась в трех ракурсах, описывалась в подробностях, и все это вносилось в специальный альбом. В сущности, это можно считать вполне квалифицированным прообразом современного копирайта. Кстати, за свою творческую жизнь Мадлен создала 75 таких альбомов. В 1952 году она передала их (а также рисунки и другие материалы) в организацию UFAC (UNION Franfaise des Arts du Costume).

Считается, что именно коллекция Мадлен Вионне и ее так называемые «копирайт-альбомы» стали затем основой для создания знаменитого Музея моды и текстиля в Париже.
Главный принцип Вионне - это то, что одежда должна естественным образом повторять линии женской фигуры; мода должна приспосабливаться к женскому телу, а не тело «ломаться» под причудливые, иногда даже жестокие правила моды.
Вионне работала только в технике так называемой наколки, то есть создавала объемные модели.
Для этого она использовала специальных деревянных куколок, вокруг которых оборачивала куски ткани и накалывала их в нужных местах булавками.

Когда ткань садилась идеально, все то же самое переносилось на фигуру конкретной женщины. В итоге модели Вионне сидели на женщинах, как влитые, полностью приспособившись под линии конкретной фигуры. Для своих нарядов Мадлен использовала креповые ткани, которые придавали туалетам «текучесть» и легкость.
Правда, надевать такую одежду было непросто, и клиенткам Вионне приходилось некоторое время специально тренироваться, чтобы научиться это делать самостоятельно.
Основные эксперименты Вионне относятся к технике кроя. Она ввела в обиход крой по косой, при котором умудрялась делать одежду практически без швов.
Однажды специально для нее создали шерстяные отрезы шириной 4-5 метров, из которых она создавала пальто вообще без швов.
Кстати, именно Вионне придумала комплекты из платья и пальто, в котором подкладка шьется из той же ткани, что и платье. В 60-х годах такие комплекты получили второе рождение.
Стиль Мадлен Вионне ориентировался на геометрические формы. При создании своих моделей она вдохновлялась произведениями искусства в стиле “кубизм” и “футуризм”. Её модели были похожи на скульптурные произведения, отличающиеся асимметричностью формы. Модельер часто упоминала в интервью следующую фразу: “Когда женщина улыбается, ее платье должно улыбаться вместе с ней”.

Дополнением к филигранному крою по косой стали и многочисленные драпировки, многие секреты которых до сих пор не разгаданы.
Особый интерес к драпировкам у Мадлен Вионне появился после ее длительной стажировки в Италии: после начала Первой мировой войны Вионне закрывает свой салон и уезжает в Рим. Изучая историю архитектуры и искусства, в Италии она обрела новый источник вдохновения - античные костюмы. Греческий и римский стили послужили основой для создания серии моделей с невероятно сложными драпировками.

Причем драпировки всегда совпадали с естественными линиями женского тела и никогда не утяжеляли придуманные Мадлен модели.
Мадлен Вионне удивительным образом умудрялась соединять роскошь и простоту. В ее античный стиль прекрасно ложилась и вышивка, однако располагалась она только вдоль основных нитей, и это сохраняло струящийся характер любой ткани.

Еще до появления Шанель на модном Олимпе в Париже жила и творила икона стиля и богиня кроя Мадлен Вионне. Ей принадлежит множество изобретений – крой по косой, одежда без швов, использование этикеток. Она призывала женщин быть свободными, как ее кумир – Айседора Дункан. Однако на долгие годы имя Мадлен Вионне было забыто…

Она родилась в 1876 году в Альбервилле, маленьком провинциальном городке. В детстве она мечтала быть скульптором, но мечте не суждено было сбыться – по крайней мере, так, как это себе представляла маленькая Мадлен. Ее семья была бедна, и вместо художественной школы двенадцатилетняя Мадлен отправилась в ученицы к местной портнихе. Она не получила даже полноценного школьного образования, проучившись лишь несколько лет. Талант к математике ничего не значит, если тебе приходится добывать себе пропитание с юного возраста.

В семнадцать Мадлен, освоившая швейное мастерство, устроилась работать в парижский модный дом – и ее ждала судьба, в общем-то, совершенно заурядная. Некоторое время спустя она вышла замуж за русского эмигранта и родила девочку, но ребенок умер, а муж оставил ее. С тех пор Мадлен больше не связывала себя узами брака.

Вскоре после этой трагедии Мадлен потеряла работу. Совершенно раздавленная, она отправилась в Англию, где первое время соглашалась на любую тяжелую работу – например, прачкой, а затем осваивала дело закройщицы в мастерской, занимавшейся копированием французских нарядов для английских модниц.

Вернувшись в Париж на рубеже веков, она устроилась закройщицей на работу в модный дом сестер Калло, которые увидели в ней потенциал и повысили до помощницы главного художника. Вместе с сестрами Калло Мадлен придумывала новые модели, силуэты и декор. Затем Мадлен начала работать с кутюрье Жаком Дусе, но сотрудничество оказалось недолгим и не особенно удачным – Мадлен обуяла жажда экспериментов, которые оказались слишком экстравагантными.

Она была страстной поклонницей Айседоры Дункан – ее свободы, дерзости, раскрепощенной пластики, и стремилась воплотить в своих моделях ту силу, ту радость жизни, которую видела в великой танцовщице.

Еще до Шанель она заговорила об отказе от корсетов, решительно укоротила длину платьев и настаивала на использовании мягких, подчеркивающих естественные изгибы женского тела платьев. Она предложила Дусе проводить показы моделей, но первый же показ вызвал скандал – даже богемный Париж не был готов к таким новаторствам. Вионне рекомендовала манекенщицам не надевать нижнее белье под ее облегающие платья, по подиуму они шагали босиком, как великолепная Дункан. Дусе поспешил расстаться со слишком активной помощницей, а затем грянула Первая мировая война.

Свое дело Мадлен открыла еще в 1912, но получила известность лишь в 1919 году – и сразу завоевала бешеную популярность. Она боролась с подделками, используя фирменные лейблы и специально разработанный логотип, что сейчас для модной индустрии явление совершенно обыкновенное.
Каждое платье от Вионне фотографировалось с трех ракурсов с использованием специального зеркала и помещалось в альбом – таких альбомов за более чем тридцать лет существования Дом Вионне выпустил семьдесят пять.

Мадлен считала, что одежда должна повторять линии тела женщины, а не тело уродоваться и ломаться специальными приспособлениями, чтобы соответствовать модному силуэту. Она любила простые формы, драпировки и коконы. Именно Мадлен Вионне придумала крой по косой, позволяющий ткани скользить вокруг тела и лежать красивыми складками. Изобрела воротник-капюшон и воротник-хомут. Она часто экспериментировала с бесшовной одеждой – например, создавала пальто из широкого отреза шерсти без единого шва.

Она часто изготавливала комплекты из пальто и платья, где подкладка пальто и платье были выполнены из одной ткани – второе рождение этот прием получил в 60-е годы.

«Когда женщина улыбается, платье должно улыбаться вместе с ней» - эту загадочную фразу Вионне повторяла очень часто. Что она значила? Может быть, Мадлен хотела подчеркнуть, что ее платья следуют естественным движениям обладательницы и подчеркивают ее настроение – а может быть, в этих словах таилась какая-то модернистская шарада.

Вионне вдохновлялась скульптурой кубизма и футуризма, а также античным искусством. На фотографиях ее модели представали в позах античной вазописи и древнегреческих фризов. А древнеримские статуи послужили отправной точкой для драпировок, секрет которых дизайнеры и инженеры не могут разгадать и по сей день.

Вионне была равнодушна к цвету, хотя специально для нее была создана новая ткань – смесь шелка и ацетата нежно-розового оттенка.

Мадлен Вионне практически не оставила лекал – каждое платье создавалось индивидуально методом наколки, поэтому в точности повторить ее наряды попросту невозможно. Не оставила она и эскизов. Мадлен считала, что нужно не конструировать платье, а окутывать фигуру тканью, позволяя материалу и телу делать свою работу, предпочитала подстраиваться под индивидуальность клиенток, а не диктовать им свою волю. Она хотела раскрыть, раскрепостить женщин.

Правда, как бы ни были прекрасны платья от Вионне, заказчицы нередко возвращали их создательнице – потому что не могли самостоятельно разобраться в складках и драпировках. В коробке и на вешалке платья выглядели бесформенными тряпками, и лишь на женском теле превращались в настоящие шедевры. Мадлен приходилось проводить для клиенток мастер-классы по одеванию. Удивительно, что эти затруднения возникали именно с платьями художницы, которая мечтала подарить женщинам свободу античных нимф и вакханок!

Мадлен никогда не называла модным то, что она делает. «Я хочу, чтобы мои платья пережили время», - говорила она.

Вторая мировая война оставила Вионне практически без средств к существованию, ее модный дом был закрыт, а имя – забыто на долгие годы. Однако достижения Мадлен Вионне использовались модельерами по всему миру – украденные у той, что так берегла свои работы от подделок. Лишь в 2000-х годах модный дом Вионне возобновил работу с молодыми амбициозными менеджерами и дизайнерами.

Для всех, кто интересуется историей моды, рассказ о том, .

Французский модельер, оказавший огромное влияние на формирование моды в первой половине 20-го столетия. Сегодня Вионне мало известна широкой публике, хотя среди специалистов она до сих пор считается одной из самых значительных кутюрье Франции (France). Модный дом Мадлен Вионне (La Maison de couture Vionnet), которую называли "Королевой косого кроя" и "Архитектором среди портных", открылся в Париже (Paris) в 1912 году и в Нью-Йорке (New York City) в 1924. Пожалуй, самым известным ее изобретением остаются элегантные платья в греческом стиле и внедрение в широкое употребление косого кроя.

Мадлен Вионне появилась на свет в небогатой семье жандарма, 22 июня 1876 года, в местечке Шайер-о-Буа, департамент Луаре (Chilleurs-aux-Bois, Loiret), и уже в возрасте 11 лет поступила в ученицы к местной швее, жене сельского полицейского. В 16 лет она переехала в Париж, где стала ученицей модного портного с Рю де ла Пэ (rue de la Paix), полной шикарных магазинов, а в 18 лет вышла замуж. Когда Мадлен исполнилось 20 лет, умерла ее маленькая дочь, что стало для молодой матери источником огромных страданий. Мадлен решила полностью изменить свою жизнь. Она оставила мужа и под предлогом изучения английского языка отправилась в Лондон (London), где сначала устроилась швеей в лечебнице для душевнобольных, а затем перешла в мастерскую портнихи, обслуживавшей обеспеченных англичанок, копируя парижские модели. Там Мадлен не только обучилась техническим премудростям отличных британских портных, но и узнала, как более или менее скопировать тот или иной фасон так, чтобы никого не смутить.

На рубеже столетий она увлеклась Айседорой Дункан (Isadora Duncan) и свободной формой и детально изучила искусство драпировки, а затем, вернувшись в Париж, поступила на стажировку в известный Модный дом сестер Калло (Callot Soeurs), и отшлифовала свое мастерство в мастерских великого кутюрье Жака Дусе (Jacques Doucet). Вионне так говорила о сестрах Калло: "Благодаря сестрам Калло я смогла сделать "роллс-ройс". Без них я бы делала "форды"". Благодаря Дусе Мадлен во всех своих моделях отказалась от использования корсета, нача

в и возглавив настоящую революцию в мире моды.

В 1912 году, после огромного успеха своих творений в Доме Дусе, Вионне открыла свой собственный Модный дом, "Vionnet", на Рю де Риволи 222, где с тех пор толпились все модницы Парижа. Два года спустя Первая мировая война заставила ее закрыть свой дом, но это не означало, что она перестала работать. Модели 1917-1919 годов стали, наверно, самыми смелыми среди всех, что Вионне спроектировала. С начала 20-х годов Вионне вызвала фурор путем введения косого кроя, техники раскроя ткани по диагонали, которая позволяет готовому изделию струиться, мягко облегая тело своей владелицы во время движений. Удивительно, но до нее никто до этого не додумался. Использование Вионне косого кроя привело к созданию совершенно нового, облегающего и стройного силуэта, совершило революцию в женской одежде и вознесло ее на вершину мировой моды. Пресса ее буквально боготворила – сохранились газетные фотографии дам из высшего общества и известных актрис в туалетах от Вионне.

Кроме того, припомнив уроки, полученные в лондонской мастерской, Мадлен Вионне разработала систему защиты ее моделей от копирования, положив тем самым начало системе авторского права в индустрии моды. Она наносила серийные номера на каждый предмет одежды или обуви, вышедший из ее мастерских, и вела списки людей, которым официально разрешала скопировать свои модели в нескольких экземплярах. Таким образом, в распоряжении потомков оказалась бесценная архивная коллекция, с подробными фотографиями и описаниям

каждой модели Мадлен Вионне. Ее не зря называли архитектором среди портных. Вионне не любила эскизы, не передававшие форму, и предпочитала работать с небольшими деревянными манекенами, на которых воссоздавала форму будущего платья из куска ткани. Мадлен сохраняла знаменитую статуэтку в своей комнате до конца своих дней и объясняла с ее помощью любознательным посетителям принципы своей работы. Вионне серьезно относилась к благосостоянию своих сотрудников, удобно оборудовала их рабочие места, организовала столовую, детские ясли, работу врача и стоматолога, и давала оплачиваемые отпуска до того, как это было закреплено законом.

Несмотря на то, что Мадлен была на пике своей славы, в день, когда началась Вторая мировая война, она завершила свою карьеру, а в следующем году прекратил существование и ее Модный дом. Вионне прожила еще 35 лет и скончалась в Париже 2 марта 1975 года, дожив почти до 100 лет. Она столько лет работала с бешеным темпераментом, чем же она заполняла свою жизнь на пенсии? Мадлен Вионне не любила роскошь, но ценила красоту и окружала себя замечательными предметами современного искусства. Она работала в саду, наслаждалась природой и вела очень интересную переписку с друзьями, в том числе со звездой Прекрасной эпохи Лианой де Пужи (Liane de Pougy). Ее единственной связью с модой оставалось преподавание техники кроя и богатых традиций высокой моды в модных школах Парижа.

Она похоронена рядом с могилами русских офицеров в местечке Ла Шассань (La Chassagne), откуда был родом ее отец

Творчество Мадлен Вионне считается вершиной искусства моды. Любовь к геометрии и архитектуре позволили Вионне создавать изысканные фасоны на основе простых форм. Некоторые из её выкроек, подобны головоломкам, которые приходится разгадывать до сих пор.

Мас­терс­тво Мадлен Вионне бы­ло столь вы­сокого клас­са, что её называли «ар­хи­тек­тором мо­ды». Для создания ше­девров она не нуж­да­лась в рос­кошных тка­нях и затейливых от­делках. Вионне бы­ла новатором, без её идей, которые ког­да-то ка­зались слишком смелыми и необычными, не­воз­можно создавать современную одежду.

Вионне говорила о себе: «Моя го­лова - слов­но ра­бочая шка­тул­ка. В ней всег­да есть игол­ка, нож­ни­цы и нит­ки. Да­же ког­да я прос­то иду по ули­це, я не мо­гу не наб­лю­дать за тем, как оде­ты про­хожие, да­же муж­чи­ны! Я го­ворю се­бе: «Вот тут мож­но бы­ло бы сде­лать склад­ку, а там - рас­ши­рить ли­нию пле­ча…». Она пос­то­ян­но что-то при­думы­вала, не­кото­рые из её идей ста­ли не­отъ­ем­ле­мой частью мод­ной ин­дус­трии.

Мад­лен Ви­он­не (Madeleine Vionnet) ро­дилась в 1876 го­ду во Франции в департаменте Луара в мес­течке Шиллёс-О-Буа (Chilleurs-aux-Bois) , откуда семья вскоре перебралась в Альбервиль (Albertville). Ког­да де­воч­ке ис­полни­лось два го­да, мать бросила их с отцом, сбе­жав с дру­гим муж­чи­ной. Заработок отца, сбор­щи­ка на­логов, бы­л бо­лее чем скром­ны­м, поэтому, несмотря на отличную учебу, Мад­лен вынуждена была пойти работать, когда ей исполнилось всего 11 лет. Впоследствии она с го­речью вспо­мина­ла, что по­лучить приз за хо­рошую учё­бу, на ко­торый она так рас­счи­тыва­ла, ей ока­залось так и не суж­де­но.

Юную Мадлен от­да­ли учить­ся плес­ти кру­жева, кро­ить и шить в мас­тер­скую в при­горо­де Па­рижа. В во­сем­надцать лет девушка выш­ла за­муж, но брак ока­зал­ся ко­рот­ким, он распался после того, как она ро­дила дочку, которая умер­ла вско­ре пос­ле рож­де­ния.

В 1896 го­ду молодая пор­тни­ха отправилась в Ан­глию, где без свя­зей и поч­ти без де­нег ей пришлось нелегко. Мад­лен про­бова­ла од­ну ра­боту за дру­гой, от швеи при боль­ни­це до прачки, пока ей не удалось устроиться в известное лондонское ателье на До­вер-стрит (Dover street), хо­зяй­кой ко­торо­го бы­ла Кэйт Рэй­ли (Kate Reily) . Там де­лали великолепные дамские наряды, в том числе и ко­пии па­риж­ских туалетов. Это мес­то ста­ло для Мад­лен прек­расной шко­лой, и она так хо­рошо про­яви­ла се­бя, что вско­ре смогла возглавить от­дел, в ко­тором ра­бота­ло две­над­цать швей.

В 1901 го­ду Вионне ре­шила вер­нуть­ся до­мой, но не в род­ную про­вин­цию, а в Па­риж, где ей удалось получить мес­то глав­ной пор­тни­хи в из­вес­тней­шем мод­ном до­ме сес­тёр Кал­ло (Callot Soeurs) . Нас­тавни­цей Мад­лен ста­ла стар­шая из сес­тёр Мари Калло Жер­бер (Marie Callot Gerber) . Впос­ледс­твии Мад­лен Вионне с бла­годар­ностью вспо­мина­ла: «Ма­дам Жер­бер на­учи­ла ме­ня де­лать роллс-рой­сы. Без неё я де­лала бы раз­ве что фор­ды».

Про­рабо­тав пять лет у сестер Кал­ло, Вионне пе­реш­ла к не ме­нее име­нито­му французскому ку­тюрье Жа­ку Ду­се (Jacques Doucet ). Ду­се по­лагал, что молодая и та­лантливая Мадлен смо­жет внес­ти но­вую струю в ра­боту его до­ма мо­ды, и пообещал ей творческую свободу. Но через некоторое время у Дусе и Вионне возникли разногласия. До­ходи­ло до то­го, что сот­рудни­цы до­ма пред­ла­гали кли­ен­ткам не об­ра­щать вни­мания на мо­дели Ви­он­не!

Мадлен Вионне хотела делать платья, для которых не нужен корсет. Она считала, что женщина должна выглядеть стройной благодаря спорту, а не ухищрениям. Она говорила: «Я са­ма ни­ког­да не пе­рено­сила кор­се­ты. За­чем бы я ста­ла на­девать их на дру­гих жен­щин?!» Это бы­ли го­ды пос­те­пен­но­го ос­во­бож­де­ния жен­щин от кор­се­та, когда такие модельеры как По­ль Пу­аре (Paul Poiret), Шанель (Chanel), Люсиль (Lucy, Lady Duff-Gordon) , Ма­ри­ано Фор­ту­ни (Mariano Fortuny) и др. начали ломать привычные устои, внеся свой вклад в изменения моды.

В ряду новаторов была и Мадленн Вионне , её кол­лекция 1907 го­да оказалась слиш­ком ре­волю­ци­он­ной да­же для Па­рижа. Вдох­новля­ясь об­ра­зом и тан­ца­ми своего кумира, Ай­се­доры Дун­кан (Isadora Duncan) , она пред­ста­вила платья, ко­торые но­сились без кор­се­та, а ма­некен­щиц вы­пус­тила бо­соно­гими, что вызвало противоречивые мнения у публики. Наш­лась у Вионне и пок­лонни­ца - ак­три­са Же­невь­ева Лан­тельм (Genevieve Lantelme), которая хотела финансово поддержать молодую бунтарку. Но, к со­жале­нию, Лантельм вско­ре по­гиб­ла, и Ви­он­не уда­лось обзавестись собственным домом мо­ды только через несколько лет.

В 1912 го­ду Мадлен Вионне , при финансовой поддержке одной из своих клиенток Жермен Лильяс (Germaine Lilas), дочери Анри Лильяса (Henri Lillas), владельца парижского универмага Bazar de l"Hôtel de Ville, от­кры­ла собс­твен­ный дом моды на ули­це Ри­воли (Rue de Rivoli). У неё был большой твор­ческий по­тен­ци­ал, а вот де­ловой хватки не доставало, по­это­му, несмотря на то, что платья из дома Вионне начали поль­зо­вать­ся по­пуляр­ностью, первое время де­ла шли не так ус­пешно, как хотелось бы.

Когда началась Пер­вая ми­ровая вой­на Мод­ный дом Ви­он­не, как и мно­гие дру­гие в то вре­мя, зак­рылся. Сама Вионне уехала в Рим, где занялась изучением истории искусства и архитектуры. Именно там она познакомилась с античным костюмом, древнеримские и древнегреческие драпированные одежды стали её идеалом, который она постаралась воплотить в жизнь.

Пос­ле зак­ры­тия дома мод Мадлен Ви­он­не по­мог­ла мно­гим из сво­их сот­рудниц най­ти но­вые места, так что, ког­да её дом вновь начал работать в 1918 го­ду, часть бывших работниц, с благодарностью вер­ну­лась к ней. Анри Лильяс и его новый компаньон, аргентинец Мартинес де Оз (Martinez de Hoz), вновь профинансировали проект, и Ви­он­не на­чала всё сна­чала. В 1922 году к акционерам модного дома присоединился Теофиль Бадер (Théophile Bader) , один их основателей легендарного универмага Galeries Lafayette. Модный дом стал называться Vionnet & Cie. Де­ла ш­ли ус­пешно, в 1923 го­ду Вионне смог­ла при­об­рести особ­няк на аве­ню Мон­тень (Avenue Montaigne). Чис­ло её сот­рудни­ков пос­то­ян­но рос­ло и вско­ре дос­тигло ты­сячи двух­сот че­ловек. Затем был открыт великолепный салон мод в курортном Биаррице (Biarritz) .

В своем обновленном доме мод Вионне начала делать модели в античном стиле. Ей удалось возродить идею драпированной одежды на новом уровне, создавать туалеты, соответствующие духу времени. Вионне делала платья с драпировками, скроенные по косой, которые поражали простотой форм и при этом отличались сложностью кроя, например, платья, сшитые из четырех ромбовидных кусков ткани.

В 1922 году Вионе создала коллекцию платьев «Греческие вазы» по мотивам росписи одной из древнегреческих амфор из Лувра, вышивки к которым были разработаны знаменитым французским мастером-вышивальщиком Франсуа Лесажем (François Lesage).

В 1923 году появилось представительство модного дома Вионне в Нью-Йорке, расположившееся на Пятой авеню (Fifth Avenue). Вионне первая, либо одна из первых, французских кутюрье начала производить готовую одежду для американских оптовых компаний. На этикетках значилась надпись - «повтор оригинала модного дома Vionnet & Cie».

В 1925 году были выпущены первые духи Мадлен Вионне , но вскоре их производство прекратилось.

Главной страстью модельера была форма создаваемого туалета, которая соответствовала естественным линиям тела. Вионне делала сложные и элегантные наряды. Она умела рисовать и часто делала эскизы собственноручно, а её математический талант и превосходное пространственное мышление помогали воплощать в жизнь необычные идеи. Эскизы рождались не только на бумаге, Вионне скрупулезно работала с тканью методом наколки на небольших деревянных куклах, пока не добивалась идеальной формы платья. Когда идея будущей модели была окончательно сформирована, она накалывала её на фигуре заказчицы.

Особенность творений Вионне заключалась в том, что её наряды абсолютно бесформенные на вешалке, становились шедеврами на теле. Клиентки не всегда могли понять, как носить ту или иную модель, так что к платьям прилагалась устная инструкция от создательницы.

В начале XX века Мадлен Вионне стала самым значительным мастером в работе с тканью по косой. За­час­тую её на­зыва­ют изоб­ре­татель­ни­цей такого кроя, когда ткань поворачивается под углом в 45 градусов относительно ее основы. Конечно, крой по ко­сой был из­вестен и до Вионне, прав­да, ис­поль­зо­вал­ся он в ос­новном для отдельных деталей туалета. Мадлен Ви­он­не по­каза­ла, что с по­мощью подобного кроя мож­но до­бить­ся пот­ря­са­ющих ре­зуль­та­тов, продемонстрировала все его воз­можнос­ти и сде­лала его по­пуляр­ным. Крой по косой делал ткань пластичной и струящейся, идеально облегающей фигуру.

В 1927 году Вионне открыла школу при своем модном доме, где обучала портных мастерству кроя по косой.

Вионне сотрудничала с лионской компанией «Бьянкини-Ферье» (Bianchini-Férier), выпускающей великолепные крепы. Её любимыми тканями были креп-ромэн и особая ткань из смеси шелка и ацетата. Кроме того, фирма «Родье» (Rodier) производила для неё очень широкие шерстяные ткани, из которых можно было скроить по косой пальто без швов.

Считается, что Вионне придумала горловину-хомут (cowl neck ) и горловину-петлю (halterneck), иног­да её на­зыва­ли «кап­ля Ви­он­не», платье с капюшоном, а также, что она первая стала делать вечерние платья без застежки и комплекты, состоящие из платья и пальто, в которых подкладка пальто была из той же ткани, что и само платье. Ещё одной из её находок считается платье-платок (handkerchief dress) с ассиметричным подолом.

Она использовала шар­ф, как сос­тавля­ющую де­таль на­ряда, предложив за­вязывать его вок­руг шеи или бё­дер. Она соз­да­вала платья, которые держались только благодаря банту, завязанному на груди, а также платья с гра­ду­иро­ван­ной ок­раской, ког­да один цвет плав­но пе­рете­кал в дру­гой, что дос­ти­галось осо­бой об­ра­бот­кой тка­ни.

Цве­ту Вионне при­дава­ла гораздо мень­шее зна­чение, чем крою. В ос­новном она ис­поль­зо­вала неж­ные, свет­лые то­на. Что ка­са­ет­ся от­делки, та бы­ла све­дена к ми­ниму­му. Учи­тывая кра­соту дра­пиро­вок на­рядов Ви­он­не, они бы­ли вполне самодостаточны. Ес­ли же ис­поль­зо­валась вы­шив­ка, то выбирался участок, не на­рушающий струк­ту­ру тка­ни и не ло­мающий ли­ний, ко­торые об­ра­зовы­вались в дви­жении.

Вспо­миная своё бес­пра­вие в на­чале карь­еры, Мадлен Вионне стре­милась за­щитить свои ра­боты от ко­пиро­вания, одной из первых по­ложив на­чало сис­те­ме ав­тор­ско­го пра­ва в ин­дус­трии мо­ды. Опасаясь того, что будут подделывать ее модели, она фотографировала каждую вещь с трех сторон и присваивала ей номер. Все данные хранились в специальных альбомах. За годы работы Вионне собрала 75 таких книг. Позже они были переданы в Музей моды и текстиля Парижа (Musee de la Mode et du Textile). Кроме того, на лэйблы своей одежды она стала наносить отпечаток большого пальца правой руки.

Мадлен Вионне входила в число первых кутюрье, которые стали нанимать на работу профессиональных манекенщиц. Она внесла весомый вклад в улучшение условий труда, наделив своих сотрудниц перерывом на отдых, оплачиваемым отпуском, материальной поддержкой по болезни. Кроме того, Вионне создала при своем ателье столовую для персонала и привлекла к сотрудничеству врачей, которые обслуживали работников её предприятия.

Однако финансовое состояние Модного дома Вионне, несмотря ни на что, становились все хуже и хуже. Она была талантливым модельером и хорошим человеком, но неважным коммерсантом. Решающий удар Дому мод нанесла Вторая мировая война, бизнес был подорван.

В 1940 году Модный дом Мадлен Вионне пришлось закрыть. Сама же Вионне после этого прожила ещё много лет, находясь в полном забвении у публики. При этом она продолжала с интересом следить за событиями в мире высокой моды.

Умерла Мадлен Вионне в 1975 году, немного не дожив до своего столетия.

В 1980-е и 1990-е годы ХХ века дизайнеры одежды нередко обращались к гениальным идеям Вионне. Она определила развитие моды на несколько десятилетий вперед.

Выкройки даже простых, на первый взгляд, моделей Вионне напоминали геометрические и абстрактные фигуры, а сами модели были похожи на скульптурные произведения, отличающиеся ассиметричностью форм. В 1970-е годы изу­чению плать­ев Ви­он­не мно­го вре­мени пос­вя­тила модельер и исследователь исторического костюма Бет­ти Кирк (Betty Kirke), и в ре­зуль­та­те мно­гие осо­бен­ности ра­боты Ви­он­не, ос­та­вав­ши­еся тай­ной про­яс­ни­лись. Однажды модельер Аззедин Алайя (Azzedine Alaia) потратил целый месяц, чтобы расшифровать выкройку и построение одного из платьев Мадлен Вионне .

В 2007 году модный дом Madeleine Vionnet вновь возобновил свою работу, его генеральным директором стал Арно де Люммен (Arno de Lummen). В качестве дизайнера он пригласил гречанку Софию Кокосалаки (Sophia Kokosolaki) . Однако она вскоре покинула марку, чтобы работать на собственное имя.

С 2009 года марка Vionnet стала принадлежать итальянцу Маттео Мардзотто (Matteo Marzotto), бывшему генеральному директору компании Valentino SpA, который привлек к сотрудничеству Джанни Кастильони (Gianni Castiglioni), генерального директора из модного бренда Marni.

Затем новым креативным директором дома стал Родольфо Пальялунга (Rodolfo Paglialunga ), представлявший до этого модный бренд Prada, а в 2011 году его заменили Барбара и Люсия Кроче (Barbara and Lucia Croce), ранее работавшие в домах Prada и Ralph Lauren.

В 2012 году контрольный пакет акций компании, работающей с брендом Vionnet, приобрела бывшая жена американского миллионера Стефана Ашкенази, предприниматель и светская львица Гога Ашкенази (Goga Ashkenazi, девичье имя Гаухар Беркалиева).

В 2014 году работать с брендом Vionnet начал модельер Хуссейн Чалаян (Hussein Chalayan). Первый показ новой коллекции состоялся 21 января 2014 года.